Как сделать деревянный пол над подвалом. Пол в вашем подвале
Подвальное помещение или погреб есть практически в любом загородном доме. В нем хранят продукты, инвентарь, используют для технических целей. Учитывая тот факт, что помещение расположено непосредственно толще грунта, эксплуатировать его по назначению получится только тогда, когда будут проведены изоляционные работы. Пол в погребе или подвале требует особого внимания.
Часто подвальный или цокольный пол просто заливают цементным раствором, забывая о качественной гидро- и теплоизоляции. Из-за такой беспечности при эксплуатации заглубленного в землю помещения возникают серьезные проблемы, связанные с лишней влагой и периодическими подтоплениями.
Подготовка перед устройством пола
Выполнение подготовительных работ – важный этап устройства пола в погребе вне зависимости от его типа и наличия внешней или внутренней изоляции.
Прежде всего, на этом этапе осуществляется изучение грунта, а также определяется средний уровень подземных вод на местности. Именно из-за высокого уровня грунтовых вод начинают разрушаться полы в погребах и подвальных помещениях, после чего проблема распространяется на фундамент и на весь загородный дом в целом. Если почва вокруг строения насыщена влагой, следует заблаговременно сделать опорную систему дренажа.
В большинстве случаев, все работы изыскательного типа должны быть выполнены перед тем, как начнется возведение здания. Если работы по строительству дома проводились не вами, а компанией-застройщиком, необходимо уточнить у ее представителей все данные, которые будут полезны в устройстве подвального или цокольного пола.
Цокольный этаж, разумеется, всегда строится сразу, а вот если вы строите подвал и погреб спустя несколько лет после того, как было завершено возведение дома, все изыскательные работы нужно проводить заново.
Для того чтобы самостоятельно проверить уровень грунтовых вод под помещением нужно в основании грунта, на котором будет устроен будущий пол, сделать яму, глубиной около 60-70 см. После чего останется только ждать. Если спустя некоторое время (от нескольких часов до нескольких дней) в вырытой яме начнет появляться вода, это будет свидетельствовать о том, что на местности, где построен ваш дом, высокий уровень грунтовых вод. Стоит сказать, что проверку лучше проводить весной, когда подземная влага поднимается максимально высоко.
Даже если воды много, отказываться от строительства погреба не стоит. Поможет здесь самая простая дренажная система, которая должна отводить лишнюю влагу за пределы участка от фундамента загородного дома.
Уплотнение слоя песка.
Вместе с этим, очень важным этапом подготовки можно назвать устройство опорной подушки. Чтобы сделать такую подушку под полом погреба или цокольного этажа, нужно:
- Углубить основание пола на 20-40 см, после чего утрамбовать получившийся грунт.
- Далее, на полученное основание высыпать слой песка толщиной около 15 см (больше делать нет смысла). Песок после засыпки заливается водой и тщательно трамбуется.
- На получившуюся подушку из песка укладывать слой гравия (или щебня, лучше мелкофракционного). Слой гравия должен быть толщиной не более 10 см (его также нужно хорошо утрамбовать).
- Сверху на гравий снова высыпается небольшой слой песка и опять же трамбуется.
Подобное основание является традиционным решением, которое можно использовать для погреба, загородного дома.
Технология заливки пола в подвальном помещении
Подвальный или цокольный пол можно сделать из бетона, заливка которого осуществляется непосредственно на грунт.
Схема устройства пола по грунту.
Технология проведения работ в этом случае следующая:
- Первым делом, как было сказано выше, осуществляется устройство песчано-гравийной подушки. Для этого укладывается слой песка, на него высыпается гравий толщиной слоя в 10-15 см, после чего снова укладывается песок. Очень важно утрамбовать каждый слой, чтобы в дальнейшем после заливки бетона грунт не вспучился.
- Гравий необходимо накрыть пленкой из полиэтилена. Лучше выбирать сорт с высокой плотностью. Только после этого можно залить подушку цементным раствором.
- Вслед за этим происходит монтаж теплоизоляционного слоя. Его толщина будет зависеть от того, какой материал используется для утепления. Если это традиционная минеральная вата, то толщина должна составляет как минимум 50-60 мм.
- Перед тем как залить стяжку на подготовленное основание, нужно предусмотреть наличие технологических зазоров по периметру толщиной примерно в 10 мм. Эти зазоры пол в погребе должен иметь обязательно, иначе материал будет при эксплуатации разрушаться.
- Нужно понимать, что толщина пола подвального или цокольного этажа не должна быть меньше чем 5-6 см. Помимо этого, желательно использовать армирование, что позволить сделать высококачественную конструкцию, не подверженную воздействию механических нагрузок.
- После укладки арматуры происходит заливка пола бетоном. После заливки требуется сделать расширительные швы (эта работа выполняется после того, как стяжка засохнет). Для устройства расширительных швов пользуются болгаркой. Если расширительных швов не будет, то стяжка будет растрескиваться со временем, что не позволит нормально эксплуатировать пол подвального или цокольного этажа.
- В большинстве случаев, или цокольного этажа не нуждается в какой-либо дополнительной отделке, поэтому нет особой необходимости укладывать чистовое напольное покрытие. Многие домовладельцы в этом случае монтируют на пол простые доски. Сделать это очень просто.
Как правило, бетонная стяжка подвального или цокольного пола будет высыхать 3-4 недели. Поэтому эксплуатировать помещение в течение этого времени не следует. Раствор должен полностью высохнуть.
Стоит отметить, что дополнительно утеплять погреб с внутренней стороны не обязательно. Все работы по гидро- и теплоизоляции должны быть выполнены на этапе строительства здания, потому что наружное утепление во много раз эффективнее внутреннего.
О системе дренажа
Сделать дренажную систему, которая будет эффективно отводить влагу от цокольного этажа, погреба и подвала, очень важно, если на вашем участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод. При ее отсутствии ваш погреб в весенние месяцы будет заполняться водой (не поможет даже самая качественная гидроизоляция). А это, в свою очередь, может навредить не только хранилищу, но и всему загородному дому.
С помощью дренажной системы можно отвести огромное количество влаги, появившейся на участке из-за осадков и грунтовых вод. Сразу нужно отметить, что устройство системы дренажа – занятие не из простых, поэтому если вы сомневаетесь в своих строительных навыках – наймите специалистов.
Чтобы оборудовать дренажной системой подвал или цокольный этаж следует учитывать определенные нюансы: углы уклона дренажных труб, размер и расположение резервуаров, места накопления и отвода лишней воды, а также многие другие важные моменты, о которых незнающий человек даже не подозревает.
Чистовое покрытие пола
Как уже было отмечено, чистовое покрытие пола погреба или цокольного этажа не является обязательным мероприятием. Конечно, если у вас получилось большое хранилище, которое предполагается благоустроить, то напольное покрытие использовать стоит.
Если вы хотите закрыть бетон напольным покрытием, используйте прочные качественные материалы.
Прежде всего, внимание нужно обратить на возможность укладки кафельной плитки. Пол погреба или цокольного этажа особой трепетности не потребует. Справиться с укладкой можно самостоятельно. Рекомендуется для этих работ брать традиционные варианты плитки без каких-либо излишеств. Основное преимущество такого напольного покрытия – соблюдение высокого уровня чистоты помещения.
В ряде случаев пол отделывают прорезиненными плитами, толщина которых может варьироваться в зависимости от предъявляемых требований. Такой подход позволит обеспечить не только наличие безопасного и комфортного напольного покрытия, но и гарантирует дополнительное утепление для всего помещения.
Делать самому или нанять строителей?
Подвальный или цокольный пол, как правило, заливается бетоном по грунту. Повышенное внимание уделяется уровню грунтовых вод.
Даже при самой качественной отделке пола погреба нельзя забывать о гидроизоляции и теплоизоляции стен помещения, через которые потенциально может проникать влага, если они не будут достаточно хорошо защищены.
Работы по заливке пола бетоном можно проводить своими руками без привлечения строителей и использования специальных материалов. Однако, вам потребуются 1-2 напарника, которые помогут сделать качественную стяжку, а также помогут уложить теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
В качестве теплоизоляции, если есть возможность, лучше всего использовать современные утеплители (например, пенополистирол), которые отличаются великолепными рабочими и эксплуатационными характеристиками, а также рекордными сроками службы.
Подвальное помещение является разновидностью заглубленного фундамента. Подвальным считается этаж, у которого уровень пола помещений ниже уровня планировочной отметки земли более чем на половину их высоты. Высоту подвала принимают равной 1,9...2,2 м. этого достаточно для размещения складских помещений или для установки генераторов тепла. Если в подвале планируется устроить тренажерный или игровой зал, то его высоту назначают не менее чем в жилых комнатах.
В подвальных помещениях удобно хранить продукты, делать заготовки. Это обусловлено свойством грунта сохранять почти постоянную температуру. На глубине 1,5...2 м от поверхности земли она держится на уровне 5 °С - зимой и 10 °С - летом.
Цокольный (полуподвальный) этаж заглубляют в грунт не более чем на половину высоты этажа. Достаточно часто цокольный этаж устраивают при строительстве на сложном рельефе. Высоту цокольного этажа приравнивают к высоте жилых помещений.
Наличие подвала - желание любого застройщика. Это и понятно. Увеличиваются полезные площади без увеличения габаритов дома. Стоимостной уровень жилья, если предполагается его когда-нибудь продавать, также повышается.
Надо учитывать, что стоимость создания подвального помещения почти в 1,5 - 2 раза выше, чем надземного этажа, если требуется надежная гидроизоляция от грунтовых вод.
Вместе с тем, при расположении дома на сухих грунтах наличие в нем подвала или цокольного этажа оправдано и желательно, так как затраты на него оказываются в 2 - 4 раза меньше тех, что потребуются для создания обычного этажа с такой же полезной площадью.
Внимание!
Если Вы предполагаете применять в качестве топлива для приготовления пищи или для обогрева не магистральный газ, а привозной сжиженный газ (пропан), то от подвала или цокольного этажа лучше отказаться. Этот газ тяжелее воздуха. При случайной протечке он может скопиться в нижних непроветриваемых полостях дома и привести к взрыву (рис. 1).
Рис. 1
Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется уровнем грунтовых вод, степенью пучинистости грунта, типом перекрытия и схемой выполнения гидроизоляции подвала.
С позиции устройства фундамента под домом подвал выполняется по двум схемам: с опорой на плиту (рис. 2, а) и с опорой на ленту (рис. 2, б) . Каждая из них имеет свою применимость и свою себестоимость.
Возводить дом с подвалом при высоком уровне грунтовых вод следует на плите. Армирование плиты и её бетонирование потребует немало средств, но так обеспечить герметичность соединения плиты со стенами подвала значительно проще. Толщина плиты (15...25 см) зависит от габаритов дома и расположения внутренних силовых стен подвала. Арматура плиты представляет собой жесткий пространственный каркас, уложенный по всей её площади. Диаметр арматуры - 12... 15 мм.
При высоком уровне грунтовых вод для желающих строить дом с подвалом можно воспользоваться известным приемом. Глубину котлована под подвал делают небольшую, до уровня грунтовых вод. После возведения подвала извлеченный грунт насыпается вокруг будущего дома, который окажется на некотором возвышении. Зрительный образ дома будет более выигрышным, и грунтовые воды не будут сильно беспокоить.
Если уровень грунтовых вод низкий и проблема обеспечения герметичности подвала перед застройщиком не стоит, то стены подвала можно опирать на ленту. При такой конструкции пол подвала - не силовой. С лентой фундамента и со стенами он не соединяется. Толщина ленты - 20...30 см, ширина - больше толщины стены на 4...5 см.
Что касается толщины стен подвала, то она определяется самим строительным материалом, пучинистостью грунта, глубиной заложения подвала в грунт, длиной стен и типом перекрытий (рис. 3) . Если стены заглублены в непучинистый грунт более чем на 1 м, то их толщину определяют с учетом бокового давления грунта (табл. 1).
Таблица 1. Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах
Материал стен подвала |
Глубина подвала от пола до отмостки (м) |
Толщина стен подвала при их длине в свету (см) |
||
до 2 м |
||||
Железобетон |
||||
Монолитный бетон |
||||
Бетонные блоки |
||||
Бутобетон |
||||
Кирпичная кладка |
||||
Бутовая кладка |
При таких толщинах стен на непучинистых грунтах перекрытия подвала не обязательно должны быть бетонными.
Основная задача застройщика, решившегося на устройство подвала, - исключить его увлажнение от грунтовых или паводковых вод. Капиллярная влага не должна вызвать увеличение влажности в помещении или увлажнение самой конструкции дома.
Для герметизации подвала применяют три схемы расположения герметизирующего слоя:
- наружная противонапорная;
- внутренняя противонапорная;
- гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.
При выполнении наружной противонапорной гидроизоляции следует учитывать, что её верхний край должен быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м (рис. 4, а) . Давление от слоя гидроизоляции передается па силовые ограждающие элементы пола и стен, что делает её более предпочтительной.
Горизонтальный участок гидроизоляции наносится по выровненной и гладкой бетонной подготовке до устройства днища подвала. Такая стяжка толщиной 4...5 см выполняется из смеси песка и цемента 6:1, которую желательно проармировать сеткой. На подготовленную поверхность плиты наносят слой грунтовки, а на него - битумную мастику. После этого настилают полотна рубероида с перехлестом не менее чем 10 см. За стены подвала рубероид должен выступать на 15 см. При влажных грунтах изоляцию выполняют из двух слоев толя или используют рубероид. Чтобы предохранить изоляцию от повреждений, снаружи ее закрывают слоем цементного раствора. Если в качестве рулонного материала применяют толь, то на бетон наносят дегтевую пропитку.
Вертикальные участки рулонной гидроизоляции наносятся на стены и защищаются снаружи кладкой в полкирпича, бетонными плитами или же слоем набрызга бетона. Перехлест горизонтального и вертикального участков гидроизоляции выполняют подгибом горизонтальной гидроизоляции не менее чем на 15 см. Вертикальную гидроизоляцию выводят не менее чем на 15 см над поверхностью грунта.
Если грунтовые воды залегают ниже отметки пола подвала и грунты там маловлажные, то достаточно ограничиться обмазочной гидроизоляцией с нанесением горячей битумной мастики в два слоя толщиной до 2 мм. Перед нанесением мастики стены следует покрыть грунтовкой.
Пространство между стенами подвала и грунтом забивают жирной глиной, устраивая глиняный замок.
Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных с устранением протечки ограждающих конструкций подвала (рис. 4, б). Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.
Гидроизоляция подвала от капиллярной влаги не требует проведения работ высокого качества, как этого требовалось при создании противонапорной гидроизоляции. Разумеется, эта схема гидроизоляции не подходит для защиты от напорных вод (рис. 4, в).
Внутренняя противонапорная гидроизоляция на штукатурном растворе стала применяться относительно недавно, с появлением штукатурных растворов, обладающих высокой степенью адгезии и быстрым схватыванием. При напорах до 2 - 3 метров, что характерно для подвалов жилых домов, использование подобных гидроизоляционных штукатурных составов и мастик позволяет выполнять внутреннюю гидроизоляцию без создания кессона, с передачей водной нагрузки на штукатурный раствор (рис. 4, г). Как правило, такой вариант гидроизоляции используется при ремонтно-восстановительных работах в качестве дополнения к существующему варианту.
Если слой герметизации не выдержал и произошла протечка, то устранение этого недостатка, даже засыпкой подвала грунтом, ни к чему хорошему не приведет, т. к. влаге очень сложно уйти из герметичного подвала. Поэтому постоянная сырость в подполе неизбежна, даже когда грунтовые воды уйдут далеко вниз. Правда, можно надеяться на современные гидроизолирующие покрытия, шпаклевки. Но если в подвале уже настелены полы, выполнены отделочные работы, то устранить подобные протечки будет непросто.
Многими застройщиками, только начинающими свой строительный путь, не учитывается гидростатическое давление грунтовых вод. Это может привести к всплытию подвалов и погребов, смотровых ям гаражей и выгребных ям канализации, незаполненных бассейнов. Все перечисленное - достаточно частые явления, если уровень грунтовых или паводковых вод высок, а вес сооружения небольшой.
Из практики речного флота
Достаточно давно в качестве пристани на реках и озерах используются плавучие дебаркадеры - пристани, нижняя, она же главная часть которых представляет собой герметичный железобетонный корпус. Сверху на нем сооружается легкое двухэтажное деревянное строение самой пристани.
Именно так следует представлять дом с подвалом или погреб тем, у кого возможно повышение уровня грунтовых или паводковых вод выше уровня их пола.
Герметичность подвала обеспечивается водонепроницаемостью стен и плиты дома, на которой он возведен.
Из практики индивидуального застройщика
При достаточно высоком уровне паводковых вод застройщик всё же решил делать подвал. Дом небольшой, 6x8 м, можно попробовать. Все было сделано почти по науке.
Отрыли котлован глубиной 1,8 м, сделали подсыпку из крупнозернистого песка, застелили гидроизоляцию, а на ней отлили бетонное основание толщиной 10 см с армированием его сеткой (плитой такое тонкое железобетонное создание не назовешь). После этого точно по периметру застройщик уложил три ряда фундаментных блоков ФБС и перекрыл подвал плитами.
Пришла весна. Караул!!! Пол подвала сильно подняло, через образовавшиеся трещины пошла вода (рис. 5).
Что произошло?
Гидростатическое давление, действующее на пол снизу, оказалось закритическим. При уровне воды в грунте выше пола подвала на 1 м на единицу площади пола действует давление в 1 тонну. То есть на всю площадь этого подвала в 48 м 2 действует снизу сила в 48 тонн. Это вес очень тяжелого танка или целого вагона. Тонкий пол этого не смог выдержать.
Как надо было сделать. Плита пола должна быть толщиной не менее 20 см, и её армирование должно быть грамотно выполнено. Существенное усиление пола подвала можно было бы обеспечить возведением одной поперечной стены.
Мели приглядеться к такому фундаменту, то бросается в глаза слишком близкое расположение стены к краю плиты, на которую она опирается. Наш застройщик уложил фундаментные блоки вплотную к периметру бетонного пола. Видимо, решил сэкономить на объеме земляных работ и бетонировании. При таком исполнении этого узла пол подвала от давления грунта сразу от края интенсивно начинает загружаться изгибающим моментом (рис. 6, а) .
Большие изгибающие нагрузки - это и значительные деформации, и разрушающие напряжения в плите подвала. При слабом уплотнении грунта под плитой это проявляется в большей степени.
В варианте, когда плита пола выходит за контур стены на 30 - 40 см (рис. 6, б) , максимальная величина изгибающего момента становится значительно ниже. Плиту можно было бы делать тоньше, не боясь деформаций и разрушений.
Похожее разрушение плиты пола может произойти и с незаглубленной плитой. Тяжелый гараж может сильно деформировать плиту, особенно если нарушена её целостность удлиненным проемом под смотровую яму (рис. 7).
При устройстве подвала на его стены укладывают бетонные перекрытия. Это связано с тем, что боковое давление грунта на стены необходимо на что-то передать. Особенно большое боковое нагружение стен возникает от пучения грунта, так как он стремится расшириться при своем замерзании во все стороны. Жесткие перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, приходящиеся на стены подвала со всех сторон. Эта расчетная схема рассматривает стену подвала как набор вертикально расположенных балок, передающих нагрузку от грунта на бетонный пол и на бетонное перекрытие (рис. 8).
Именно поэтому стены подвала при строительстве загружают бетонным перекрытием в этот же сезон, не дожидаясь, пока пучинистый грунт своим расширением наклонит стены внутрь подвала.
Эта схема принята при возведении подвала по технологии ТИСЭ. Такие вертикальные балки создаются в каждом четвертом вертикальном канале стены после их заполнения арматурой и бетоном. Схема эта хорошо работает вне зависимости от габаритов подвала и разбивки внутренних его стен.
Это интересно
При силовой схеме, представляющей стену в виде набора вертикальных балок, стены подвала можно выполнять тем тоньше, чем тяжелее дом сверху (из условий напряженного состояния стены, загруженной весом и боковым давлением). В этих условиях в массиве бетона отсутствуют растягивающие напряжения, от которых он мог бы разрушиться.
При возведении стен подвала из готовых бетонных блоков выполняют горизонтальное армирование. В этом случае стена работает по другой расчетной схеме, при которой она рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала. Из-за большого пролета такой горизонтальной балки стена подвала должна иметь большую толщину или эффективное горизонтальное армирование (рис. 9).
В реальности стену подвала следует рассматривать как набор одновременно работающих вертикальных и горизонтальных балок. Причем чем тяжелее сам дом, чем большим весом загружены стены подвала, тем ближе расчетная схема к стене с вертикально расположенными балками.
Из строительной практики
Возведение стен подвала часто выполняют с использованием крупногабаритных готовых фундаментных блоков ФБС (рис. 10). Как правило, при выполнении угловой перевязки с этими блоками, перехлёст блоков по всей длине стены - самый минимальный.
При слабом горизонтальном армировании узкая зона вертикальных стыков ФБС превращается в шарнирное соединение. При отсутствии подвального перекрытия и достаточно большом давлении грунта, подверженного пучинистым явлениям, часть стены может уйти вовнутрь.
Исправить ситуацию и остановить процесс разрушения стен подвала возможно только с возведением в подвале подкрепляющих стенок. Это достаточно дорогое удовольствие, да и подвал потеряет всю свою привлекательность.
Разрушиться стена подвала от давления грунта может и без пучинистых явлений, при монтаже плит перекрытия. Опоры автокрана, установленные в непосредственной близости от стен подвала, создают в грунте достаточно высокий уровень напряжений. Нагрузка на выдвижную опору и боковое давление грунта на стены подвала особенно высоки, когда идет монтаж дальних плит, наиболее удаленных от автокрана (рис. 11).
Чтобы не случилось подобного разрушения, расстояние от стены до края опорной площадки автокрана должно быть не меньше 0,8 м.
Начинать монтаж перекрытия следует с укладки ближних плит, которые смогут усилить устойчивость стен подвала.
Устройство подвала начинается с рытья котлована. При планировании этого этапа работ застройщик не должен забывать о том, что в зимнее время граница промерзания в зоне котлована опустится. Грунт с плотной структурой при насыщении водой и замерзании может снизить свою плотность и подняться на 10...15 см (рис. 12, а). Если же застройщик успел возвести подвал, но не предусмотрел его утепления, то пучинистые явления могут поднять подвал на 10...15 см, вызвав разрушения или недопустимые смещения. Чтобы этого не случилось, следует утеплить подвал по одной из двух схем, предусматривающих утепление по полу или по подвальному перекрытию (рис. 12, б, в). Последний вариант более удачен, так как при отсутствии перекрытия стены подвала от давления пучинистого грунта могут наклониться внутрь. Снеговой покров здесь можно считать утеплением подвала.
Планируя утепление и гидроизоляцию стен подвала снаружи, обращаем внимание на качественное выполнение их монтажа. Поверхности, контактирующие с мерзлым грунтом, должны быть ровными, а соединение их со стеной - надежные. Дело в том, что пучинистый грунт при своем расширении может захватить часть покрытия и разорвать его (рис. 13, а). Попадание влаги в стену будет неизбежным.
Силы сцепления грунта с утеплителем можно существенно понизить, введя слой песка между грунтом и утеплителем и устроив эффективный дренаж. Песок не должен быть мелким, а грунт и песок лучше разделить толью или полиэтиленом. Гидроизоляцию располагают под утеплителем, нанося её на саму стену. Песчаная засыпка должна быть соединена с дренажной системой (рис. 13, б) . Верхние две трети песчаной засыпки можно заменить грунтом. Снаружи утеплитель может быть защищен кирпичной кладкой или жесткими панелями (цементо-стружечная плита или асбоцементный лист).
Как сделать пол в подвале дома, чтобы он отличался эргономичностью и надежной защитой от проникновения влаги из грунта? Ведь основание здания постоянно подвергается давлению почвы и воздействию на него грунтовых вод. Поэтому обустройству пола самого нижнего этажа следует уделить особое внимание.
Существует несколько способов для сооружения подвального основания. В основном применяются следующие варианты:
- бетонирование;
- глинобитный пол по грунту;
- основание на лагах;
- монолитный «шведский пирог».
Бетонирование пола вполне можно проводить прямо по грунту, но лучше будет подсыпать слой гравия или песка. Такой вариант повысит надежность на участках с глинистой и суглинистой почвой.
Бетонирование основания дома
Глиняные полы укладываются по грунту. Преимуществом глины является её доступность, тепло- и гидроизоляция. Также этот способ очень хорошо экономит высоту помещения, что является немаловажным фактором для подвала.
Глиняный пол
Пол на лагах устилается, если участок находится на хорошо дренированном грунте, либо была оборудована качественная дренажная система по периметру дома.
Пол на лагах
Монолитный «шведский пирог» – это монолитная плита, состоящая из пенопласта в нижнем слое и вмонтированным теплым полом в верхнем слое. Такой тип обустройства пола в подвале подходит для водонасыщенных участков с возвышенными грунтовыми водами. Выполняется на этапе возведения фундамента и монтажа дренажной системы. В данном случае основание дома получится наиболее надежным, влагонепроницаемым и теплым.
Монолитный «шведский пирог»
Обустройство бетонного пола
Прежде чем преступить к обустройству бетонного пола, необходимо выяснить для каких помещений, и в каких случаях необходимо и можно бетонировать основание. Бетонирование целесообразно для следующих назначений:
- отапливаемых;
- с цокольным жилым этажом;
- спецназначения: мастерская, котельная, гараж;
- погреб для овощей и консервации;
- с излишнем влагосодержанием в подполе.
Бетонный пол
Бетонный пол подвального помещения частного дома имеет следующие преимущества:
- бетонирование и обязательная гидроизоляция подвала позволяет разместить в помещении сауну, спртивный уголок, гараж, котельную.
- бетонирование снижает влагосодержание и продлевает срок эксплуатации всего строения;
- повышаются санитарные условия помещения;
- бетонирование препятствует появлению насекомых и грызунов, а также грибка и плесени.
Стены фундамента постоянно подвержены давлению грунтовых вод, поэтому железная арматура разрушается от постоянного воздействия влаги. Пол в подвале из бетона может создать дополнительный барьер для проникновения влаги.
Основание подвала из бетона
Важно!
В отапливаемом подвальном помещении отсутствие бетонного основания может привести к разрушению конструкции фундамента, что повлечет за собой трудоемкий и дорогостоящий капитальный ремонт.
Неотапливаемый подвал, который эксплуатируется только для хранения продовольственных заготовок не бетонируется.
Фундамент частного дома с бетонным полом
Инструменты и материалы для выполнения работ:
- бетономешалка;
- виброплита;
- совковая и выгребная лопаты;
- ведро для бетонного состава;
- мастерки и затирка;
- болгарка;
- цемент м-400;
- щалка, песок;
- среднефракционный щебень;
- вода;
- полиэтилен, толщиной 300мк;
- пластиковые подпорки для армирующей сетки;
- арматурная сетка из прутка 3мм, и размером ячейки 3-5 см;
- вязальная проволока толщиной 3мм;
- маяки;
- демпферная лента.
Бетонное основание подвала
Этапы бетонирования
Сооружение бетонированного пола в подвале значительно повышает эксплуатацию всех конструкций здания.
Выполнить бетонирование можно самостоятельно, руководствуясь пошаговой инструкции монтажа:
- Подкапать грунт на 30-40 см, выровнять и трамбовать при помощи виброплиты.
- Выполнить подушку из слоя глины высотой 7-10 см и слоя гальки с песком высотой 7-10 см. Тщательно утрамбовать.
- Устелить строительную пленку внахлест на стены высотой 8 см.
- На подпорки уложить армирующую сетку. Стыковать полосы необходимо внахлест на одну ячейку, перевязывая вязальной проволокой.
- Установить маяки при помощи уровня на расстоянии от арматурной сетки 30мм. Расстояние между маяками рассчитывается исходя из длины правила, и составляет 20% его длины.
- Приклеить демпферную ленту непосредственно на стену, предварительно отогнув полиэтилен.
Важно!
Если длина стены превышает 7 м или подвал Г- или П-образной формы, необходимо устроить деформационные швы. Перед заливкой бетона на арматурную сетку требуется установить деревянную опалубку, чтобы образовались равные по размеру прямоугольники. После высыхания стяжки, опалубка демонтируется, а швы заполняются демпферным материалом.
- Приготовить бетон. Пропорции для цементного раствора: 1часть цемента: 3части песка: 5 частей гравия, вода. Все ингредиенты постепенно добавляются в бетономешалку и тщательно вымешиваются. Не рекомендуется вымешивать раствор вручную лопатой, так как смесь может получится некачественный.
- Залить бетонный раствор на арматуру, выравнивая правилом по маякам.
- Как только цемент начнёт схватываться, необходимо извлечь маяки, предварительно уложив лист фанеры, ДСП или доски, чтобы не повредилась поверхность и не оставались следы от подошвы. Зашпаклевать образовавшиеся ямки цементно-песчаным раствором.
- Укрыть бетонный пол полиэтиленом и выждать дозревание. Плотность бетона набирается в течение 28 дней.
Стяжка пола – эффективный метод избавления от излишней влаги и затхлого «подвального» запаха. Также приятным преимуществом является доступность всех материалов, низкая цена и возможность произвести монтажные работы самостоятельно.
Бетонное основание подвала с интеграцией в стяжку пола
Обустройство глинобитного пола по грунту
Основным преимуществом пола по грунту является его теплоизоляция.
Глинобитный пол в подвале
Если все работы по обустройству выполнены качественно, то он послужит еще и как хороший гидроизолятор.
Материалы для работ:
- совковая лопата;
- ведра;
- керамзит или галька;
- щалка или гравий фракцией до 40мм;
- среднезернистый песок;
- глина;
- финишное покрытие: линолеум; плиты OSB или ДСП, фанера; керамогранит или керамическая плитка.
Важно!
Открытые грунты позволяют находящейся в них влаге проникать в подвал, создавая необходимые атмосферные условия для хранения продуктовых запасов.
Отапливаемое помещение образует конвекцию, создающую эффект насоса, испаряющего влагу. Эти испарения высушивают поверхность, а земля впитывает излишки влаги. Образуется своеобразный круговорот жидкости.
Глиняный пол
Этапы работ по устройству глинобитного пола:
- Подготовить дно, подкопав грунт на 40 см и уплотнить его виброплитой или катком.
- Выполнить отсыпку керамзитом до 10см высотой. Этот слой послужит теплоизоляцией.
- Смешать щалку с глиной и выложить получившуюся смесь высотой до 17 см. Добросовестно утрамбовать слой.
- Дать просохнуть первому ярусу.
- Залить цементно-песчаным составом очень тонким слоем, дополнительно укрепив насыпь щебня. Дать просохнуть.
- Устелить второй слой щебня высотой до 10 см, тщательно трамбуя поверхность. Просушить.
- Продолжать укладывать смесь из глины и щалки, уменьшая высоту слоя в 1,5-2 раза до нужной высоты пола.
- Дать полностью просохнуть пирогу. Закрепить жидким раствором глины или известково-глиняным раствором.
- На участках с высоким уровнем грунтовых вод устилаем гидроизоляционный слой из рубероида, битумной мастики, бетонной стяжки.
- Устелить финишное покрытие.
Раствор для глиняного пола
Обустройство пола по лагам
Пол в подвале по лагам следует оборудовать на участках с хорошей водопроницаемостью. Иначе, деревянная конструкция может быть подвержена гниению.
Укладка лаг
Материалы для оборудования пола в подвале дома по лагам:
- деревянные брусья диаметром 15см;
- шпунтованные доски шириной 5см;
- антисептик;
- рубероид;
- гвозди длиной 7см;
- молоток.
Основание дома по лагам
Этапы сооружения пола по лагам:
- Всю древесину необходимо обработать антисептическим средством, уделяя особое внимание местам соединения и торцам.
- Доски вымеряются по размеру на 2-3 см короче, чем длина помещения. Отрезать необходимое количество отрезов.
- В месте расположения лаг укладывается 2 слоя рубероида.
- Лаги устанавливаются на расстоянии до 3 метров.
- Поверх лаг настилается пол из шпунтованной доски, загоняя каждую следующую в пазы предыдущей.
- Гвозди следует заколачивать под небольшим уклоном.
Лаги для пола
Монолитная плита
К особенностям монолитной «шведской плиты» относится теплоизоляция фундамента и основания по бокам и снизу. Основу составляет тщательно утрамбованный слой из песка цемента и галькой или другим дренажным материалом. Поверх укладывается плита, армированная двенадцатимиллиметровым прутком и с встроенными коммуникациями теплого пола.
Монолитная бетонная плита
Преимущества «шведской плиты»:
- теплоизоляционный материал;
- коммуникации вмонтированы в плиту, что значительно ускоряет и упрощает монтаж;
- не требуется дополнительная стяжка и выравнивание поверхности;
- двадцатисантиметровый слой утеплителя замечательно удерживает тепло, снижая расходы на отопление дома;
- не требуется специальная техника, работы можно выполнять самостоятельно.
Монолитная бетонная плита
Инструменты и материалы для обустройства монолитного пола:
- монолитные плиты;
- гравий, щебень песок;
- виброплита или садовый каток;
- бетон;
- шпаклевка;
- грунтовка;
- финишное облицовочное покрытие.
Монолитная плита
Этапы монтажа монолитной плиты:
- Подготовить котлован высотой 50 см.
- Засыпать гравием, шлаком или керамзитом, сверху подсыпать песком, тщательно утрамбовывая виброплитой или садовым катком.
- Монтаж дренажного слоя и коммуникационных труб.
- Повторный слой гравия с песком, тщательно утрамбованный.
- Уложить 2 слоя экструдированного пенополистирола для теплоизоляции помещения. Общая высота теплоизолятора – 20см.
- Армирование двенадцатимиллиметровым прутком.
- Прокладка труб для «теплого пола».
- Заливка бетонной плиты, высотой 10см. Тщательная просушка.
- Шпаклевка трещин после маяков, грунтовка.
- Облицовка финишными материалами.
Конструкция для монтажа монолитной плиты
Пол в подвале дома обустроен и готов к эксплуатации. Каким способом его смонтировать — это индивидуальный выбор каждого. Важно помнить, что значительная глубина подвала приводит к излишней влажности. Поэтому следует тщательно выполнять гидроизоляцию.
Монтаж монолитной плиты
В невысоких подпольях достаточно обустроить продухи по углам периметра. Цокольные этажи обычно снабжены окнами, поэтому естественной вентиляции будет достаточно.
Утепленная шведская плита
Для получения дополнительной полезной площади в загородном доме (на даче) под традиционным деревянным полом часто оборудуют подполье. Так называют свободное закрытое пространство, расположенное между фундаментом, грунтом и черновым полом помещения. Глубина подполья редко превышает 1 м (обычно 50-60 см), этим оно отличается от более масштабных подвалов.
Полы по грунту с подпольем позволяют решить множество важных задач, делающих быт в доме более комфортным.
- прокладки коммуникационных труб – в качестве технического помещения;
- хранения овощей, консервации, хозяйственного инвентаря и т.п.;
- упрощения строительства при возведении дома на участках с уклоном, с высоким уровнем грунтовых вод, с высокой вероятностью затопления.
Виды подпольных помещений
Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.
Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.
В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.
Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.
Технология проведения работ
Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.
Шаг #1. Земляные работы
Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.
Шаг #2. Гидроизоляция
На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.
Шаг #3. Подготовка основания
Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.
В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.
Шаг #4. Установка столбиков
На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.
Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.
Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.
Шаг #5. Крепление лаг
В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре. На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.
Шаг #6. Настил дощатого пола
Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.
Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:
- Первую доску укладывают на расстоянии 1 см от стены на лаги. В месте пересечения каждой лаги с доской забивают по 2 гвоздя или ввинчивают саморезы. Шляпки полностью «утапливают».
- Вторую доску прикладывают к первой, сплачивают при помощи скоб или домкрата. Затем закрепляют гвоздями или саморезами. Если выполняется настил чернового пола, то в сплачивании досок вообще нет необходимости, более того – разрешается оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой черновой пол в дальнейшем перекрывается шпунтованными досками, фанерой и т.п.
- Подобным образом настилаются остальные доски, последняя из которых укладывается на расстоянии 1 см от стены.
Шпунтованные доски настилают так:
- Первую доску прикладывают гребнем к стене, оставляя деформационный зазор в 10 см. Закрепляют ее к лагам саморезами (гвоздями), вкручивая их вертикально через лицевую сторону доски.
- Вторую доску совмещают с первой, посредством установки гребня в паз. Собирают таким же образом несколько досок (4-5), без крепления.
- На пятой доске производят сплачивание при помощи скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой лаге, ввинчивают саморез под углом 45°. Происходит закрепление доски на лаге. Подобное крепление только 4-5 доски является временным и выполняется до момента полной акклиматизации шпунтованного пола. Через полгода (примерно) такой пол перестилают заново, закрепляя и сплачивая каждую доску.
- Последняя доска обязательно закрепляется саморезами (гвоздями) так же, как и первая.
При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.
Шаг #7. Устройство люка
Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.
На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами. Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.
Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.
Шаг #8. Оборудование вентиляции
Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.
Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.
Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.
Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением. Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение. А это не слишком гигиенично.
Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м 2 . Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.
В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене. Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене. Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.
Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.
В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.
Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат. В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.
Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.
Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.
Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.
Каждый хозяин дома или дачи рано или поздно задумывается над сооружением погреба или подвала. Это помещение очень необходимо в быту. Ведь лучшего места для хранения солений, а также урожая собранного с земельного участка. Кроме этого, подвал очень часто делают и в гараже. Этот вариант больше подходит уже для жителей городов, ведь им тоже нужно где-то хранить разные маринованные закрутки или овощи, собранные на даче. Сделать погреб или подвал своими руками под силу каждому желающему, главное не боятся.
Погреб или подвал, в чем разница?
Подвал считается помещением, которое делается непосредственно в здании, будь это дом или гараж. Используется для хранения урожая овощей и фруктов, а также разных консерваций. Основная задача подвала это помочь хозяинам дома подольше сохранить весь урожай, чтобы можно было и зимой и весной, есть яблока, картошку, морковь, капусту и т.д. Для этого во время сооружения этого помещения хорошо продумывают, такие моменты, как вентиляцию, влажность и температуру, чтобы собранные корнеплоды и фрукты не портились.
Погреб имеет такую же самую задачу. Его разница с подвалом заключается в том, что это отдельно стоящее сооружение, которое возводиться неподалеку от дома или дачи. Стоит отметить, что погреб делают тогда, когда подвал нельзя сделать в доме по причине залегания грунтовых вод, которые могут навредить фундаменту. Ну а преимуществом подвала есть то, что не нужно выходить на улицу, когда падает дождь или на дворе очень холодно, все что нужно находиться в доме.
Правда стоит, отметить, что на сегодняшний день, эти слова погреб, и подвал являются синонимами и употребляются для обозначения помещения, где храниться консервация или урожай.
Как сделать бетонный пол в погребе своими руками?
Перед началом активных работ главная задача, которая стоит перед хозяином участка это определить, как глубоко залегают грунтовые воды. Их уровень необходимо проверять весной, когда снег тает, и подземные воды поднимаются на максимальную высоту. Самым простым вариантом определить насколько увеличился их уровень, помогут колодцы. Также можно воспользоваться и народными методами, но для этого необходимо разбираться в названиях растений:
- где растут влаголюбивые растения – хвощ, камыш, конский щавель лучше выкопать колодец;
- ну и методом дедукции, если эти растения обходят определенные участки – значить это место идеальное для погреба.
Также чтобы повысить шансы обустройства погреба в хорошем месте, лучше выбирать возвышенности.
Почему бетонный пол?
Создания именно такого пола в подвальном помещении гаража или дома объяснить довольно просто – дерево не сможет долго храниться при таком уровне влажности и температуры, а грунт не очень удобен для эксплуатации, поэтому более комфортно использовать в погребе или подвале, долговечный, твердый и прочный бетонный пол. К тому же он хорошо выдерживает механические повреждения, просто ремонтируется и убирается.
Еще можно рассказать и о таких преимуществах бетонного пола:
- пожаробезопасный;
- не поддается влиянию влаги;
- все работы можно сделать своими руками, не привлекая сторонних специалистов;
- в нем не могут завестись грызуны или насекомые;
- бетонный пол может служить прекрасной основой для финишного покрытия, например, керамической плитки.
Бетонный пол в подвале гаража
Стоит отметить, что устройство бетонного пола в подвале гаража или дома одинаковое. Работы начинаются с подготовки поверхности, которой в большинстве случаев, является грунт.
- Чтобы будущий пол был ровным, с самого начала необходимо все делать правильно и качественно. Грунт, который послужит основой, необходимо тщательно выровнять и утрамбовать;
- Затем сверху насыпается слой щебня или гравия, который добавить твердости основанию пола;
- После обязательно нужно обустроить подушку из песка. Песок нужно увлажнить и утрамбовать, это добавить твердости основанию, а также еще лучше выровняет поверхность;
На этом этапе подготовка основания пола в гараже завершается.
За ним следует этап гидроизоляции. Важность этого элемента заключается в том, что гидроизоляция обеспечивают защиту подвала в гараже от проникновения холода и влаги с земли, благодаря чему снижается вероятность возникновения грибка и плесени. Устройство гидроизоляционного слоя осуществляется с помощью рубероида или других битумных материалов.
На сегодняшний день различают несколько разновидностей гидроизоляционных материалов:
- мастики на цементной основе;
- гидроизолирующие краски;
- пленочная гидроизоляция;
- инъекционные проникающие вещества.
Самым простым и доступным способом гидроизоляции подвала гаража является использование рулонных материалов. Их необходимо укладывать внахлест, чтобы каждая полоса заходила на 15-20 см. на предыдущую также нужно, чтобы материал выходил на 25 см на стены помещения. Таким образом, гидроизоляция будет препятствовать попаданию влаги на места стыков пола и стен. Все части материала лучше скрепить между собой строительным скотчем.
На заметку!!! Если было решено класть несколько слоев гидроизоляции, тогда следующий слой необходимо стелить перпендикулярно к предыдущему.
Теперь настало время для устройства опалубки. Если подвал в гараже или доме будет занимать большую площадь, тогда поверхность пола разбивается на несколько квадратов, а сами работы ведутся поэтапно и длятся больше чем один день. С небольшим помещением можно управиться и за день. Опалубка представляет собой конструкцию, куда будет заливаться бетон. Ее монтируют из досок или фанеры толщиной около 2 см. Как уже говорились выше, в больших помещениях делают несколько квадратов опалубки, размер каждого зависит от продуктивности работы за день.
Следующий этап монтажа пола в подвале гаража – называется армирование. В качестве основного материала, используются арматура разной толщины. Она увеличивает жесткость и крепость конструкции пола, позволяет выдерживать большие весовые нагрузки. Прутья арматуры соединяются между собой таким образом, чтобы получилась сетка.
Оптимальный диаметр прутьев арматуры для пола в подвале или погребе составляет 0,5 см. Если же в будущем пол должен выдерживать большие нагрузки, тогда мастера берут арматуру диаметром 10-16 мм.
После завершения армирования можно переходить непосредственно к заливке бетона. Для этого подготавливается раствор. В качестве основного материала используется цемент, можно в раствор также добавлять различные пластификаторы, которые упрочнять конструкцию и ускорять ее затвердевание. Эти вещества также могут содержаться в самой цементной смеси.
Еще один момент, перед непосредственной заливкой бетона необходимо сначала выставить маяки, по которым будет выравниваться поверхность пола. Шаг между маяками зависит от помещения, но мастера стараются, чтобы он не превышал 2 м.
На заметку!!! Чтобы после высыхания пола маяки легче вытаскивались можно их смазать маслом.
Устройство бетонного раствора зависит от марки бетона. Чтобы рассчитать, сколько нужно раствора: необходимо длину пола умножить на ширину и толщину бетонной стяжки. Мастера рекомендуют полученный результат еще увеличить на 10-15%.
После заливки нужно дать время, чтобы бетонный пол застыл и затвердел. Затем проводиться затирка поверхности. Для проверки можно ли делать затирку используют следующий способ – ступают на поверхность, если на ней остается след не более 4 мм, тогда можно приступать к работе. Начинать нужно с тех участков, которые заливались первыми.
Во время затирки рекомендуют использовать специальные бетонные упрочнители – топпинги. Вначале делается грубая затирка, для которой берут половину топпинга. После нее сразу же делают еще одну. Финишная затирка проводиться тогда, когда след от обуви не превышает 1 мм.
Относительно количества уплотнителя, то здесь все просто, чем больше будет нагрузка на пол, тем больше нужно использовать топпинга. Так, для затирки полов, где будет стандартная нагрузка, уплотнитель берут с расчета 5 кг на 1 м.к., для помещений, где в будущем ожидаются средние весовые нагрузки – уже нужно использовать 8 кг на 1 м.кв.
Устройство дренажа
Не всегда подвал или погреб делается в местах, где грунтовые воды залегают очень глубоко. Иногда деваться некуда и приходиться выходит из сложившейся ситуации. Поэтому чтобы снизить отрицательное влияние грунтовых вод на помещение в нем сначала делают внутренний дренаж. Для этого на начальном этапе работ необходимо сделать следующее:
- по всему периметру помещения выкапывается траншея глубиной 50 см.;
- на дно траншеи укладывается геотекстиль и засыпается щебнем или гравием и утрамбовывается;
- после чего в траншею устанавливаются дренажные трубы, которые должны выводить грунтовые воды в специальный колодец. Точка сбора воды обустраивается в самой нижней точке подвала или погреба и должна вмещать весь объем грунтовых вод;
- затем траншея засыпается щебнем или гравием и накрывается геотекстилем.