Как монтировать полы. Устройство качественных полов по деревянным лагам
Строительство загородного дома немыслимо без обустройства пола. При этом наиболее часто встречающийся вариант - это деревянное покрытие. Многие застройщики стараются деревянные полы обустроить своими руками, тем самым сэкономив выделенные на строительство финансы. Давайте рассмотрим монтажный процесс подробнее.
Полы в доме должны быть прочными, надежными, теплыми, и желательно, чтобы они прослужили много лет. Чтобы этого добиться, необходимо при сооружении соблюдать этапность процесса, не забывая про подсыпку и натяжку дополнительных защитных слоев, установку системы «теплый пол» и другие шаги. Самое важное - не стоит избегать расходов и исключать тот или иной этап.
Варианты устройства деревянного пола
Есть два варианта, отличающихся друг от друга основой, на которую они будут монтироваться. Первый способ - по грунту, а второй - по элементам перекрытия в виде балок или плиты. Но в любом случае деревянный пол будет монтироваться на лаги.
Если в качестве деревянного покрытия рассматривается паркетная доска, то лаги при монтаже по грунту можно не использовать. В этом случае доску монтируют на сам бетонный пол и при этом учитывают необходимое количество защитных слоев.
Наша же задача - разобраться с монтажом деревянного пола именно по лаговой конструкции. Его и рассмотрим.
Деревянные полы по лагам
Сначала выбираем строительный материал. Для лаг лучше использовать элементы из хвойных пород древесины. Их смолы защищают дерево от влаги, образования плесени и грибков. А вот само напольное покрытие стоит выбирать из лиственных пород, обладающих высоким показателем прочности.
Запомните, что влажность деревянных элементов не должна превышать 12%. И обязательно обработайте лаги и доски антипиренами и антисептиками.
Основание деревянного пола
После установки лаг необходимо проверить горизонтальность поверхности
Лаги можно устанавливать на балки, плиту или промежуточные столбики. Если размер комнаты позволяет не использовать опоры, то лаги располагаются краями только на цоколе фундамента. Все эти технологии практически идентичны и отличаются друг от друга только системой опор.
Самый простой способ - это установка лаг на плиту перекрытия. Заметьте, что укладка пола по грунту практически такая же, если грунт поднять до уровня пола, засыпая различные материалы послойно, и залить его поверхность бетонной стяжкой. На первом этаже, когда дом без подвала, так и делают. После чего на ровной поверхности распределяют лаги и крепят их к основанию.
Способов крепления несколько:
- насквозь через лаги
- с помощью бобышек
- самовыравнивающими элементами - болтовыми механизмами или металлическими уголками
Способ установки лаг по балкам перекрытия немного сложнее, потому что балки выставляются не в одной горизонтальной плоскости - какая-то выше, а какая-то ниже. Так что приходится выравнивать монтажную плоскость, заводя под концы лаг деревянные подкладки. Не каждый и не сразу может справиться с этой задачей.
Установка лаговой конструкции на опорные столбики требует от застройщика дополнительных расходов, связанных с возведением опор. Их сооружают из кирпича или камня. Но можно залить их из бетона с установкой металлического армирующего каркаса. Обычно расстояние между стойками определяется диапазоном 70–100 сантиметров, что зависит от сечения лаг. Например, если этот показатель равен 150×150 миллиметров, то шаг столбов будет равен 80 сантиметрам.
Варианты дощатого пола
Кому-то может показаться, что устройство опорных столбиков - дело не очень сложное. Разметил по основанию места их возведения и поднимай до необходимого уровня. Все так и есть, но существует несколько нюансов, от которых зависит качество процесса. К примеру, бетонные столбики можно заливать по максимальной высоте, а вот кирпичные или каменные - на 5 сантиметров ниже необходимого уровня. Под два последних обязательно заливается небольшой армированный фундамент, который придаст нужную прочность всей конструкции. И обязательно все опоры придется гидроизолировать.
Укладка лаг
Это самый ответственный момент в строительном процессе. Поэтому отнеситесь к нему внимательно. Как можно установить лаговую конструкцию на бетонное основание? Есть несколько вариантов крепления. В любом случае вам нужно будет провести выравнивание лаг по горизонтали. Для этого около двух противоположных стен установите по одной лаге и выставите их по горизонтали в одной плоскости. Лучше всего это делать с помощью лазерного уровня, который будет отбрасывать световой контур по всему периметру комнаты на стенах.
Выставляете два элемента по этому контуру и крепите их к полу. Не будем здесь говорить обо всех видах крепления, напомним только об одном - это современный подход, где используются самовыравнивающиеся механизмы. О них много написано на нашем сайте, так что ознакомиться с этим видом лаг можно, не переходя на другие порталы.
Технология укладки
Когда два противоположно установленных элемента готовы, между ними натягивается несколько рядов прочной нити, которая не должна провисать. Теперь по ним выставляются промежуточные лаги и точно так же закрепляются к бетонному основанию. Установка лаг на бобышки или металлические уголки проводится по такой же монтажной технологии. Только вместо болтовых механизмов придется своими руками приподнимать или опускать концы деревянных элементов.
Когда речь идет о монтаже лаг по стойкам или балкам, к этапу выравнивания необходимо относиться очень ответственно. Но и процесс крепления должен проходить в полном соответствии с требованиями надежности конструкции. С балками в плане крепления проще - здесь можно использовать саморезы или металлические крепежные изделия, к примеру, уголок. К стойкам крепить лаги сложнее, и нужны металлические дюбели. Вот почему необходимо соизмерить сечение опорных столбов.
Дополнительные защитные слои
Речь идет о тепло-, гидро- и пароизоляции. Все будет зависеть от того, на какое основание сооружается деревянный пол. Если это монтаж по грунту, то лучше все эти процессы провести на стадии возведения бетонного основания, уложив в него необходимые слои.
Если пол сооружается по бетонной плите перекрытия, то нужно уложить все 3 слоя в определенной последовательности:
- Пароизоляция.
- Утеплитель.
- Гидроизоляция.
Циклевка поверхности
Первый слой монтируется на бетонный пол, закрывая всю площадь. Затем устанавливаются лаги, между которыми укладывается утеплитель. И после этого по всей площади устанавливается гидроизоляционный материал, который крепится по лагам. Практически в той же последовательности эти слои укладываются, если сооружается система по балкам перекрытия. Но здесь есть один нюанс - вам придется немного раскошелиться и приобрести доски для чернового пола.
Их устанавливают под лаговую конструкцию, создавая нишу под половыми досками. Если под деревянным основанием будет организован подвал, то процесс установки чернового пола выполняется снизу. Сначала набивается паробарьер, затем располагаются доски, которые крепятся к лагам снизу. Если подвал не предусмотрен, то черновой пол крепится на балки при помощи дополнительных элементов. Это бруски, фиксирующиеся вдоль лаг с нижнего их края. То есть создаются полки, на которые крепятся доски чернового пола.
Их необходимо будет покрыть пароизоляцией, сверху уложить утеплитель, а после этого всю плоскость закрыть гидроизоляционным материалом. Обратите внимание, что укладка утеплителя должна проводиться с уплотнением его торцов - никаких зазоров и щелей между теплоизолятором и стенками лаг не допускается. Кстати, в этом случае можно использовать разные утеплители, выбор которых на современном рынке огромен. Советуем взять минеральную вату в матах, у которых один торец изготовлен в виде отжимной стенки. Именно с ее помощью можно обеспечить плотное прилегание двух материалов между собой.
Точно по такой же схеме возводится деревянная лаговая конструкция по опорным столбикам. Единственное, на что следует обратить внимание - это гидроизоляция лаг. Просто оберните их защитной пленкой, чего будет вполне достаточно.
Настил деревянного пола
Вид деревянного покрытия
Итак, все готово, и можно начинать монтаж половых досок. Для этого обычно используют шпунтованные доски, создающие ровную монолитную поверхность без видимых зазоров. Это важный момент, который определяет качество деревянного пола.
Обратите внимание! Если вы проводите такую строительную операцию своими руками, то постарайтесь укладывать доски вдоль помещения, то есть перпендикулярно стене, где размещается окно. Это позволит скрыть зазоры между половицами в падающем из окна свете. А это значит, что лаги придется укладывать поперек помещения.
И еще один момент - древесина чувствительна к изменениям влажности и температуры, под действием которых она меняет свои размерные показатели. Поэтому совет - между укладываемыми половыми досками и стенами оставляйте небольшой зазор. Одного сантиметра будет достаточно, и он скомпенсирует расширение дерева.
Теперь переходим непосредственно к монтажному процессу. У стены устанавливается половая доска гребнем к стене. Ее необходимо выставить точно параллельно стеновой поверхности, после чего выполняется крепление с помощью самореза в паз - крепить надо в лагу. Обычно одного самореза на каждую лагу достаточно. Теперь вам понадобится ровный брусок или рейка длиной, соответствующей длине половых досок. Этот брусок необходимо закрепить саморезами к лагам параллельно уложенной доске. Расстояние между бруском и доской должно составлять размер ширины доски плюс 5–6 сантиметров.
Утеплитель в лагах
Из такого же бруска надо сделать несколько клиньев. Теперь устанавливайте вторую доску и прижимайте ее к первой панели. Затем берите клинья и вбивайте их между бруском и второй доской, которая плотно прижмется к первой. После чего саморезами через паз закрепляйте вторую половую доску. Выбивайте клинья, снимайте брусок, переставляйте его на новое место и повторяйте все процессы заново до противоположной стены. С последней доской этого сделать не получится, поэтому просто устанавливайте ее гребнем в паз и постарайтесь сильнее прижать и закрепить саморезами в лицевую поверхность в край около стены. Это место вы впоследствии закроете плинтусом, так что видно шляпок саморезов не будет.
Иногда вместо досок на лаги устанавливают фанерные листы как вспомогательное основание под ламинат, паркет и другие финишные напольные покрытия. Чтобы сделать это грамотно, необходимо, во-первых, уменьшить расстояние между лагами, соответственно, увеличив их количество. Во-вторых, лучше провести двухслойный монтаж, установив листы друг на друга. Монтаж верхнего слоя производится со смещением относительно первого - это важное замечание.
Отопление деревянного пола
Покрытие лаком
Буквально несколько слов о том, как можно установить отопительную систему «теплый пол». Еще совсем недавно для этого приходилось создавать канавки для укладки труб. Сегодня же производители предлагают специальные плиты из ДСП, в которых уже в заводских условиях сделаны эти канавки. К таким панелям в комплекте идут специальные алюминиевые пластинки с углублениями для труб. Все скрепляется небольшими саморезами. Теперь без проблем можно укладывать трубопровод по намеченным канавкам.
Вся конструкция помещается в межлаговое пространство на утеплитель. Панели отопления между собой закрепляются перемычками через лаги. При этом укладку труб лучше чередовать - через раз располагать подачу и обратку.
Простота сооружения дощатого настила кажущаяся. И дело не только в том, что необходимо учитывать предельную нагрузку; к примеру, для полов цокольного этажа частного дома и мансарды она разная. Древесина – материал хоть и податливый в обработке, но по-своему «капризный», так как легко подвергается деформации при изменении влажности и температуры. Кроме того, есть специфика ее укладки в зависимости от типа основания (перекрытия). Своими руками смонтировать качественный деревянный пол реально, только разобравшись со всеми нюансами этой работы.
Деревянный пол – понятие несколько расплывчатое. В основном, когда речь заходит о таком оформлении нижней части помещения, подразумевается укладка на несущую конструкцию досок. Но если предполагается дальнейшая, «финишная» отделка иным материалом (ламинатом, доской паркетной или чем-то другим), то используются в основном изделия (плитные, листовые) на основе древесины – фанера многослойная, ДСП, ОСВ, МДФ.
Главное назначение подобного настила – максимальное выравнивание и обеспечение достаточной прочности поверхности. Но о деревянном поле в частном доме как таковом в подобных случаях говорить не приходится; это его промежуточный вариант, «чистовой».
Как правильно выбирать доски? При обустройстве пола деревянного в частном доме на них однозначно экономить не стоит. Иначе возникнут такие проблемы (трещины, пазы в настиле, деформации отдельных половиц), что последующий ремонт (с учетом сложности работы, связанной, в том числе, и с необходимостью освободить помещение от всего) выйдет значительно дороже.
Вид доски. Только шпунтованная. Обработка ее своими руками в домашних условиях – процесс очень сложный, требующий практических навыков, соответствующих инструментов (которые есть не в каждом доме), времени и отдельного помещения.
Есть и еще один вариант – из клеевого бруса. Но данный пиломатериал используется, как правило, в комнатах частного дома с повышенной нагрузкой на пол, так как стоит он недешево.
- Линейные параметры (мм). Здесь нужно учитывать, что дерево должно обеспечивать не только высокую прочность настила, но и хорошую теплоизоляцию нижней части комнаты. Оптимальными размерами считаются: суммарная толщина – 45±5 (в зависимости от специфики помещения), ширина – в районе 150.
- Влажность древесины. 12% – это допустимый верхний предел ее значения. Поэтому следует приобретать доску промышленной осушки. Естественно, выйдет дороговато. Но все рекомендации по вопросу, как удалить из дерева излишек влаги самостоятельно – не более чем профанация. Необходимо выбрать на участке соответствующее место, произвести грамотное штабелирование пиломатериала, организовать его защиту от влаги, хорошую вентиляцию, приемлемый температурный режим. И что немаловажно – ждать. А это – время. Причем высокий результат еще не гарантирован.
- Сортность дерева. И в этом плане приобретать дешевые доски нерационально. Мало того, что большие изъяны в виде сучков, сколов и так далее не скроет даже краска, тем более лак. Дефекты половиц в процессе эксплуатации пола деревянного станут проявляться все явственнее. Трещины будут только увеличиваться; сучки вылетать из досок, и на их месте появятся «ямы» или сквозные отверстия.
- Порода древесины. Здесь желательно выдержать оптимальное соотношение между такими свойствами пиломатериала, как прочность, красивая текстура и устойчивость к изменению геометрии под влиянием внешних факторов. Опытные мастера рекомендуют обращать внимание на дуб и ясень. Такие доски стоят дорого, но для деревянного пола считаются лучшими, так как способны нести повышенную нагрузку.
Если данный фактор не определяющий, для полов отлично подойдут лиственница, пихта, кедр или сосна.
- Степень защиты дерева. На производстве более дорогая продукция подвергается пропитке спец/препаратами от гниения, воспламенения. Это можно реализовать (даже рекомендуется) своими руками, но только в плане вторичной (дополнительной) обработки. Промышленную технологию в домашних условиях воссоздать не получится, следовательно, и качество работы будет невысоким.
Какие используются лаги? Здесь нужно понимать, что в процессе эксплуатации любые материалы (пусть визуально это и незаметно) меняют свою геометрию. Следовательно, целостность конструкции зависит и от того, насколько совпадают коэффициенты деформации ее элементов. Для устройства деревянного пола металлопрофили (хотя работать с ними удобнее) не подходят, только пиломатериалы. Рекомендуемые параметры бруса – 100 х 100. Это универсальный выбор для полов в любом помещении. Более мелкие образцы (например, 50 х 50) придется наглухо «пристегивать» к стяжке (иначе настил будет «играть»), а это не всегда возможно или рационально.
Когда следует заниматься деревянным полом? Лучшим периодом специалисты считают конец марта – начало апреля, то есть перед окончанием отопительного периода. Обоснований несколько.
- В это время несложно добиться наиболее комфортных условий для такой работы. При необходимости, можно организовать эффективное проветривание, чтобы древесная пыль не переполняла помещение. Тогда и технические устройства не понадобятся.
- Оптимизируется показатель влажности воздуха в комнате. Это гарантирует, что пиломатериал воду не впитает, разве что в минимальном количестве.
- Нюансы обустройства стяжки таковы, что придется ожидать ее полного отвердевания. И чем хуже внешние условия, тем дольше.
Как вариант – летом. Но к обустройству деревянного пола следует приступать, если синоптики гарантируют устойчивую сухую погоду хотя бы на ближайшие 10 дней.
Подготовительные работы
Далее – все этапы, независимо от специфики помещения в частном строении. Что необходимо выполнить применительно к особенностям конкретной комнаты (расположение в доме, размеры, степень обустроенности и тому подобное), понять несложно.
Основа
Это может быть и перекрытие, и грунт, если полы устраиваются на цокольном этаже. В любом случае проводится ряд мероприятий.
Оценка состояния поверхности и устранение недостатков
Применительно к земле она тщательно выравнивается, уплотняется (простейшую трамбовку несложно изготовить своими руками), и устраивается песчаная подушка (рекомендуемая толщина слоя порядка 20 см). Она выполняет две основные функции – более точного планирования (выравнивания) и смягчении возможной деформации верхних уровней при изменении нагрузки.
- Если речь идет о бетонном перекрытии (межэтажном), то плиты тщательно отмываются, после чего в ходе осмотра выявляются имеющиеся дефекты. Любые трещины, разошедшиеся стыки заделываются. Иначе в дальнейшем не избежать возможных протечек в нижнее помещение и теплопотерь.
Гидроизоляция основы
Если основание – грунт, то и его целесообразно его сразу же накрыть пленкой. В зависимости от размеров помещения можно купить или мембрану, которая пол накроет полностью (выйдет дороже), или изготовить ее своеобразный аналог, скрепив несколько полотен методом сварки (понадобится специальное приспособление) или скотчем, уложив их с нахлестом. Нюанс в том, что края пленки следует загнуть кверху, примерно на уровень предполагаемой установки плинтусов. Они же излишки гидроизоляции и закроют.
Обустройство стяжки
Это отдельная и довольно большая тема (состав смеси, соотношение компонентов, правила замеса – нюансов достаточно). Поэтому лишь основные моменты.
Материалы выбираются исходя из финансовых возможностей собственника частного дома и вида поверхности. Если речь идет о перекрытии, то стяжка делается тонкая, выравнивающими составами. Для грунтового основания целесообразно на гидроизоляцию засыпать керамзит.
Плюсы такого решения:
- круглые (сравнительно) гранулы пленку п/э ни при каких условиях не повредят. Если же использовать щебень, то ее прорывы в нескольких местах появятся однозначно;
- керамзит является хорошим теплоизолятором. Поэтому на материале утеплителя (если он будет монтироваться) можно несколько сэкономить.
Рекомендуемая толщина слоя (в мм) – от 40 до 100. Ориентироваться следует на размеры «камешков»; чем они крупнее, тем больше требуется слой, так как между ними образуются зазоры, повышающие теплопотери. Мелкие же гранулы укладываются достаточно плотно, потому и слой можно делать меньшим.
Совет. Расходы можно оптимизировать, если приобрести керамзит разных фракций. Тогда достаточно будет его толщины не более 50 – 70. Но укладывать гранулы нужно только хорошо просушенные; они станут оттягивать излишки влаги «на себя» (то есть впитывать), дополнительно защищая дерево от сырости.
Маяки желательно установить и отгоризонтировать сразу же, до заливки раствора. После его выравнивания придется ждать полного просыхания стяжки (не менее 4-х недель, и то, при благоприятных условиях в доме). Это во многом объясняет, почему специалисты рекомендуют определенные периоды для организации в частном доме деревянных полов.
Ускорять данный процесс искусственно (с помощью технических устройств в виде калориферов, тепловых пушек и так далее) нельзя. Такая рационализация обернется тем, что стяжка по всей глубине просыхать будет неравномерно. Верхний слой схватится быстро и буквально закупорит поверхность. Это резко снизит интенсивность испарения влаги с нижних уровней. Как результат – снижение прочности такого основания и появление трещин.
Установка лаг
В частном доме они могут укладываться непосредственно на основании, без обустройства стяжки (например, в подвальном помещении). В этом случае целесообразно подготовить небольшие стойки из кирпича. Здесь главное внимание – верхним срезам таких опор. Они должны располагаться в одной (горизонтальной) плоскости. Для предотвращения смещения бруса в центре каждой стойки помещается металлический штырь или деревянная вставка. Как зафиксировать лагу в том или ином случае, догадаться нетрудно.
Если лаги укладываются непосредственно на грунт или стяжку, то нижние плоскости бруса желательно обработать гудроном. Работа несложная, да и денег на нее не потребуется. Плюс такого решения – дополнительная защита дерева от впитывания влаги от сырой поверхности.
Иногда предварительно на опорах монтируется несущая рама (обрешетка) к которой лаги и «пристегиваются» саморезами. Как правило, это делается при их укладке непосредственно на грунт или плиту, так как подушка идеального выравнивания все-таки может и не обеспечить.
Рекомендуемый интервал между лагами – порядка полуметра. Если больше – снижается прочность настила; меньше – повышается расход материалов и нагрузка на перекрытие. Кроме того, возникнут проблемы с монтажом теплоизоляционного слоя.
Утепление деревянного пола
Заниматься этим или не стоит – решать только хозяину. Это во многом зависит от специфики помещения. Но если оно неотапливаемое, или жилое, расположенное на нижнем этаже, то дополнительной теплоизоляции в виде керамзита и самих досок явно недостаточно. Оптимальный выбор для утепления деревянного пола – минвата. Она продается в различных модификациях, но лучшей для частного дома считается продукция с приставкой «эко».
Материал эластичный, поэтому даже при несовпадении осевых линий лаг (искривлении «ячеек») маты уложить достаточно просто; они немного сжимаются и легко устанавливаются по месту. А после распрямления надежно удерживаются между лагами, при этом отсутствуют какие-либо щели по линии брус – утеплитель. Следовательно, герметизация зазоров не требуется.
Выбирая минвату по толщине, нужно ориентироваться на то, чтобы после установки матов (плит) между лагами они были чуть ниже их верхнего среза. Это необходимо для образования под деревянным полом небольшого пространства, по которому сможет свободно циркулировать воздух. Естественная вентиляция способствует выведению из-под настила излишков влаги, тем самым предохраняя доски и утеплитель от сырости.
Монтаж чистового пола
Он ведется в 1 или 2 ряда. Однорядный пол устраивается, как правило, в подсобках, дачных домиках, сараях и тому подобное. Для большей части комнат жилого дома – только в случае, если выбрана толстая доска или предполагается «финишная» обделка паркетом или ламинатом.
При двойном дощатом поле доски берутся потоньше (здесь главное – суммарная толщина настила). Преимущество в том, что для первого уровня подойдет дешевый пиломатериал; а это дает некоторую экономию. Иногда хозяева частных домов укладывают между рядами пленку, что также частично снижает теплопотери и повышает степень гидроизоляции.
Особенности укладки деревянного пола
- Между стенами и половицами оставляется небольшой зазор (порядка 1,5 – 2 см) для того, чтобы настил не начал коробиться при температурном расширении древесины или ее намокании. Кроме того, такая схема монтажа гарантирует эффективную естественную вентиляцию пространства под полом. Следовательно, риск появления на досках плесени и грибка сводится к минимуму.
- Первая доска (с любого края) крепится к лагам жестко; причем саморезами. Если использовать гвозди, то в дальнейшем возникнут проблемы – отдельные половицы начнут «играть», и в доме постоянно будет слышен скрип досок.
- Их подгонка делается при помощи молотка и куска доски, аккуратно, так, чтобы шип плотно вошел в паз по всей длине образца. Но это в случае с доской профильной. Если куплена обычная обрезная, технология меняется.
Сначала на лагах закрепляются крайние доски. Все остальные, по очереди, укладываются между ними одновременно с обоих направлений. Естественно, в центре комнаты возникнут сложности; последние половица точно по месту не лягут. Их ставят «домиком», а потом придавливают, вставая на его «конек».
Последний этап – прикручивание всех досок к лагам в заранее намеченных точках. Предварительно в каждой из них делается фаска, чтобы головка крепежной детали полностью «утопилась» в дереве.
- Уже отмечалось, что в качестве крепежных деталей следует использовать саморезы. Нюанс в том, что нужно выбирать не обычную продукцию, а с покрытием против коррозии. Иначе довольно быстро в местах фиксации досок к лагам появятся пятна ржавчины.
- По линиям стыков половиц желательно «пройтись» шлифовальной машинкой. Если в частном доме обустраиваются полы деревянные, то приобрести ее стоит; она понадобится еще, и не раз. Обработка швов позволит сгладить имеющиеся неровности между досками. Это особенно актуально для настилов, которые предполагается покрыть лаком, что чаще всего и делается для сохранения текстуры древесины.
Получается, что при устройстве деревянного пола в частном доме вполне можно обойтись и без услуг профессионалов. Следуя приведенным рекомендациям, все этапы работы несложно исполнить и своими руками.
Сегодня на пике популярности находятся натуральные материалы. Особое место занимает дерево, которое является экологически чистым строительным элементом и прекрасно подходит для обустройства полов. Очень часто можно встретить деревянный пол на даче. Несмотря на то, что укладка пола – важнейший момент в строительстве и ремонте, от услуг специалистов можно отказаться и сделать пол в частном доме своими руками. Но для этого необходимо приложить максимум усилий и внимания. Пол должен получиться надежным, прочным и долговечным, поэтому стоит серьезно отнестись к изучению технологии настила.
Пирог деревянного пола на лагах. Основные моменты: паро- и гидроизоляция, утепление и вентиляционный зазор
Обычно именно к полу выдвигаются особые требования, так как эта часть помещения в частном доме подвергается наибольшим испытаниям. Механические нагрузки, химическое воздействие и высокая степень истирания – причины, которые заставляют соблюдать целый ряд правил:
- Определенный уровень влажности. Она должна составлять примерно 12%. От этого показателя будет зависеть долговечность деревянного пола. Благодаря соблюдению норм влажности можно избежать деформации древесины.
- Отсутствие внешних дефектов. Прежде чем покупать материал для деревянного пола, следует тщательно осмотреть его. Не должно быть трещин, сколов и других дефектов. В противном случае рано или поздно придется ремонтировать или полностью менять бракованные доски.
- Обязательная обработка дерева антисептиками и антипиренами. Это продлит срок эксплуатации деревянных материалов и повысит их пожароустойчивость.
- Высокое качество древесины. Не стоит экономить на деревянных полах в частном доме и лучше всего выбирать твердые хвойные породы, такие как сосна, пихта, кедр, лиственница и др., хотя самыми прочными считаются ясень и дуб.
Если говорить о самом подходящем времени для монтажа деревянного пола, то это конец отопительного сезона. В этот период можно наблюдать оптимальную влажность воздуха, и вероятность впитывания деревом большого количества влаги минимальна. Но если деревянный пол все-таки приходится устанавливать летом, то стоит подгадать момент, когда на улице будет сухая и солнечная погода хотя бы в течение двух недель.
Обустройство деревянного пола
Для обустройства полов в доме можно использовать следующие материалы:
- Необрезная доска;
- Листовое устройство (фанера, ДСП и др.);
- Доска из клеевого бруса;
- Фальцованная доска.
Первые два варианта идеально подходят для чернового деревянного пола. В этом случае предусмотрена дальнейшая отделка пола финишным покрытием. А вот клеевой брус и фальцованную доску можно использовать в качестве чистовой конструкции. Чистовой пол обычно в дальнейшем лакируют или красят. Идеально, если доска будет цельной по всей ширине помещения.
Подготовительные работы перед укладкой
Прежде чем осуществить монтаж и выбрать способ укладки, рекомендуется оценить состояние грунта. Например, в некоторых местностях лаги можно укладывать прямо на землю, но предварительно настелить гидроизоляцию под них. Именно такое устройство позволяет деревянному полу прослужить не один десяток лет. В некоторых случаях лучше дополнительно воспользоваться щебнем и песком, однако иногда даже этого бывает недостаточно. Итак, видео по теме:
Поскольку нет конкретных инструкций по соответствию особенностей помещения и способов укладки, лучше всего воспользоваться оптимальным вариантом, который подходит для любых условий, даже для мест с повышенной влажностью.
И по сей день самым беспроигрышным вариантом является деревянный пол в частном доме на или . Такой пол может выступать в роли жесткого основания или гидроизоляции. Но главным моментом все равно будет планирование грунта. Чтобы была возможность регулировать расход строительных материалов, грунт хорошенько утрамбовывают. А уже на утрамбованную почву можно засыпать песок толщиной в 20 мм и более. Поверх песка настилается гидроизоляции, в качестве которой может выступать целлофан или рубероид.
Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)
Способы укладки деревянного пола
К монтажу деревянного пола можно приступать только после того, как каркасное устройство из столбиков и балок будет окончательно готово. На столбики укладывается слой рубероида, который служит хорошей гидроизоляцией. На гидроизоляционный слой устанавливаются балки, а для дополнительной прочности на балки фиксируются лаги. Хорошо, когда ширина комнаты соответствует длине лаг, но если приходится лаги соединять, то лучше, чтобы места стыков оказались прямо на опорных столбах, а скрепляются они с помощью саморезов.
Само устройство деревянного пола бывает как одинарное, так и двойное. Одинарные полы не очень долговечны, и обычно их кладут в летних дачных домиках. Такой пол плохо переносит погодные колебания и не предназначен для круглогодичной эксплуатации. Чтобы зимой можно было чувствовать себя комфортно, рекомендуется соорудить двойные . Для него потребуется много времени и нужного материала. Но дополнительные усилия стоят того, поскольку они повышают степень прочности и надежности. Для этого выполняется перечень работ в определенной последовательности:
- Установить лаги;
- Уложить между ними влагостойкую фанеру, а поверх настелить утеплитель;
- Уложить на лаги черновое основание пола.
Пирог двойного дощатого пола
Для создания чернового пола подойдут доски низких сортов, толщина которых 15-50 мм. Такие доски, тщательно обработанные, подгоняются друг к другу. Затем готовые доски на саморезы крепятся к лагам.
Доски укладываются в 15-20 мм от стены. Это способствует вентиляции и предотвращает пол от вздутия во время сезонной деформации дерева. Гидроизоляция осуществляется с помощью пленки из полиэтилена толщиной 200 мк, а дополнительная теплоизоляция – из вспененного полиэтилена. Пленка укладывается внахлест, края между собой проклеиваются скотчем. На стены нужно сделать напуск в 20 см и приклеить на скотч. После этого укладывается чистовой пол и финишное покрытие.
Для настила чистового пола применяются или массив. Фанера кладется поверх теплоизоляционного слоя и закрепляется на саморезы.
Имеет привлекательный вид, ее удобно укладывать, и к тому же она проста в эксплуатации. Преимущество покрытия из массива заключается в том, что на пол можно нанести лак или краску и тем самым обойтись без дополнительных затрат на отделочные материалы. Массивная доска производится в двух вариантах: обычная и шпунтованная. Отличие между ними в методе монтажа. Шпунтованная доска монтируется гораздо проще. Однако перед монтажом она должна полежать в помещении в течение трех суток.
Как уложить массив своими руками?
Массивная доска укладывается на фанерные листы. Основанием может служить как бетонный пол, так и деревянный на лагах
- Нужно отмерить 15 мм от стен для создания вентиляционного зазора и на случай сезонных деформаций.
- Доски чистового пола нужно стелить так, чтобы они располагались поперек досок чернового пола. Первый ряд кладется шипом к стене и прикручивается саморезами. Необходимо закрутить саморезы так, чтобы возле стены они были закрыты плинтусом. Со второй стороны саморезы вкручиваются в паз под углом 45°.
- В зазор между доской и стеной кладется деревянная прокладка. Если размеры комнаты больше длины половиц, то доски стелятся «вразбежку». Это сделает пол более прочным.
- Второй и последующие ряды досок укладываются шипом в паз предыдущего ряда, уплотняются при помощи киянки и крепятся на саморезы с другой стороны в паз. Если вы хотите, чтобы деревянный пол служил максимально долгий срок, нужно доски укладывать таким образом, чтобы годичные кольца располагались противоположно друг другу.
Настилается «вразбежку». В качестве чистового пола может использоваться также массивная паркетная доска. По сути это та же самая шпунтованная массивная доска, только более короткая. Ее монтаж несколько отличается:
- Можно фиксировать на саморезы только со стороны шипа.
- Монтаж производится только «вразбежку».
- Если основание выполнено из фанеры, то паркетную доску сначала лучше приклеить, а затем дополнительно закрепить саморезами.
- Если уложить доску по диагонали, помещение визуально будет выглядеть больше.
Дерево – натуральный, экологически чистый материал, который требует постоянного ухода. Чтобы деревянные полы в доме служили как можно дольше, позаботьтесь о защите материала заранее. Настелить полы из дерева – кропотливая, непростая работа, однако, следуя инструкциям и советам профессионалов, любой новичок своими руками может сделать частный дом или дачу красивым, теплым и уютным. Оставляйте свое мнение о статье или поделитесь опытом в комментариях!
Дата публикации: 04-11-2014
Как известно, все строения стоят на земле. Для того чтобы они стояли прочно, нужно чтобы была прочная основа. Поэтому при устройстве полов необходимо следить за тем, чтобы почва, на которой они будут стоять, была крепкой.
Установка лаг
Если дом стоит на обычном грунте, то его, перед началом работ, нужно усилить.
Первое, что необходимо сделать, так это удалить плодородный слой грунта, то есть травянистый покров. Срезать надо будет примерно около 25 сантиметров, или больше.
После этого на дно отрытого котлована насыпается щебень. Толщина слоя щебня должна быть не меньше 5 сантиметров. При этом щебёночная подушка разравнивается и утрамбовывается.
После этого наверх щебеночной подушки насыпается песчаная подушка. Её толщина должна быть примерно около 10 сантиметров. Песок, как и щебень, разравнивается и утрамбовывается.
Песок можно уплотнить очень простым способом. На разровненную поверхность наливается вода в большом количестве. После просыхания влаги, остается плотный слой песка, который следует разровнять ещё раз.
Итак, после этого нужно уложить ещё один несущий слой. Как ни странно, но его можно сделать самым тонким.
В качестве такого слоя отлично подойдет различный строительный мусор, например, битый кирпич, битое стекло, какие либо металлические предметы, куски битого шифера и так далее.
Этот слой нужно обязательно пролить жидким известковым или цементным раствором.
Известковый раствор готовится из расчета 4 частей извести на 1 часть песка. Цементный раствор готовится примерно по той же пропорции.
Гидроизоляция пола
В большинстве случаев полы устраиваются из дерева. Действительно оно имеет свои преимущества:
- Во-первых, дерево очень теплый материал;
- Во-вторых, с красотой дерева может сравниться далеко не каждый материал;
- Наконец, дерево является природным материалом, а значит чистым и полностью безвредным для здоровья человека;
Самым главным недостатком деревянного пола является тот факт, что дерево само по себе боится влаги. Для того чтобы деревянные полы простояли достаточно большой период нужно позаботиться о надежной гидроизоляции.
Монтаж фанеры
Уход за деревом начинается ещё на самом раннем этапе – на этапе сушки. Перед началом работ с деревом, его влажность не должна превышать 12 процентов.
Устройство же гидроизоляции может протекать по-разному, все зависит от типа гидроизоляции:
- Окрасочная;
- Оклеечная;
- Засыпная;
- Литая;
- Пропиточная и др;
Самым простым способом уберечь пол от влаги является засыпка отталкивающего материала, который будет защищать пол от влаги, которая сочится из грунта.
Однако стоит заметить, что даже очень толстый слой такой изоляции не гарантирует стопроцентного результата.
Окрасочная гидроизоляция также не является достаточно надежной. По крайней мере, так было раньше. Сегодня промышленность выпускает высококачественные битумосодержащие мастики, основой для которых выступают различные полимеры.
На сегодняшний день самой надежной считается литая гидроизоляция. Устраивается такой гидроизоляционный слой путем заливки материала. После его застывания образуется защитный слой, который не пропускает ни саму влагу, ни содержащий её воздух.
В том случае, если на пол будут оказываться большие нагрузки, то лучше всего использовать пропитывающую гидроизоляцию.
Стоит также отметить, что все вяжущие лаки, битумные и синтетические гидроизоляционные вещества невозможно в будущем удалить, так как они проникают глубоко внутрь древесины.
Вернуться к оглавлению
Устройство шумоизоляционного и теплоизоляционного слоя
Чтобы пол был не только долговечным, но и теплым, устраивают теплоизоляционный слой, который помогает защитить пол от холода, исходящего от грунта.
Теплоизоляция пола: схема слоев
В качестве утеплительного материала может применяться обычная минеральная вата. Слой такой ваты должен составлять минимум 2 сантиметра. Вату можно приобрести в двух видах:
- Плиты;
- Свернутые рулоны;
Твердые плиты можно укладывать прямо на поверхность грунта. Плиты следует укладывать синей полосой наверх.
Второй материал, который применяется для утепления – это пенопласт. Его толщина должна быть минимум 2 сантиметра. Рекомендуется совмещать два материала, то есть укладывать сначала пенопласт, а между плитами укладывать вату.
Для того чтобы придать дополнительную жесткость, необходимо сделать стяжку. Цементная стяжка укладывается прямо поверх утеплительного слоя. Стяжка имеет и вторую функцию – она выравнивает поверхность пола.
Сама стяжка может быть выполнена в один слой или несколько.
Итак, после того, как стяжка готова, можно приступать к непосредственному устройству пола. Монтаж деревянного пола начинается с установки системы лаг.
Вернуться к оглавлению
Система лаг
Итак, лаги, как правило, укладываются на опоры. Иногда лаги укладывают прямо на стяжку. В данном случае со всеми устроенными гидроизоляционными и теплоизоляционными слоями можно укладывать лаги прямо на стяжку. Однако следует убедиться в том, что стяжка идеально ровная.
Модульный фальшпол
Лаги укладываются вдоль или поперек комнаты. Каждые две лаги происходит замер их ровности. Делать это можно обычным строительным уровнем.
На две уложенные лаги сверху кладут ровный брус или доску. На доску ставят уровень и смотрят его показатели. Исходя из них, поднимают или опускают ту или иную лагу.
На опоры лаги укладываются тогда, когда снизу остается чистый грунт, то есть не делалась стяжка.
Опоры ставят исходя из расчета один столбик на метр лаги, можно немного реже. Сначала под столбик отрывают яму. Глубина должна быть примерно рана 30 сантиметрам.
После этого укладывается слой цемента и сразу же на него первый ряд кирпича. Как правило, опоры под лаги делают именно из красного кирпича.
После того, как основание столбов полностью высохло, приступают к возведению всех столбов целиком.
По окончании этой работы нужно будет выровнять столбы, то есть сделать так, чтобы верхние поверхности всех столбов лежали в одной горизонтальной плоскости.
Некоторые ошибочно полагают, что можно просто сделать все столбы одинаковой высоты. Однако поскольку уровень грунта везде разный, то и высота столбов должна быть тоже разной.
После того, как все столбы полностью высохли, можно укладывать лаги. Несмотря на то, что опоры выравнивались, в процессе укладки лаг все равно стоит контролировать ровность лаг.
Чтобы уже уложенные лаги не сместились со своего места, их закрепляют между собой. Для этого можно использовать обычные доски, которыми сбиваются лаги в трех местах. То есть доски прибиваются вначале, в середине и конце лаг.
Так происходит, пока не будут уложены все лаги. Расстояние между лагами не должно превышать полутора метров. Идеальным вариантом будет, когда расстояние равно 1 метру и меньше.
Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.
Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.
Общие принципы устройства деревянных полов
Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…
Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.
Пара слов об инструменте
От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:
- лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
- обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
- молотка весом не более 500 г;
- цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
- фуганка и(или) шлифмашины.
Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.
Устройство пола на опорных столбах
Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):
- основа всего настила – лаги;
- черновой («нижний») пол;
- гидроизолирующий слой;
- слой теплоизоляции;
- непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
- финишное напольное покрытие.
Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.
Монтаж столбов из кирпича
Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.
В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.
Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.
Некоторые особенности опорных столбов
Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».
Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.
После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.
Укладка лаг по кирпичным столбикам
Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.
«Плавающие» или жесткие полы?
В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.
При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.
Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!
Выравнивание лаг
После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.
С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.
Черновой пол
После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.
Подпольное вентилирование
При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.
Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.
В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.
Как правильно настелить полы
Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!
Крепим шпунтованную доску к лагам
Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.
Окончательная отделка настланного пола
После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.
Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.