Достаточно возвести облегченный фундамент быстрое возведение. Столбчатый фундамент для легких деревянных строений
Один из самых распространенных фундаментов при строительстве домов – ленточный. Это объяснимо: ленточный фундамент считается универсальным. Он – надежная основа и для небольших легких, и для крупных тяжелых строений. Любой грунт при закладывании ленточного фундамента – не проблема, если соблюдать определенные правила.
- Глубина ленточного фундамента
- Устройство ленточного фундамента своими руками
- Когда возводить стены.
Глубина ленточного фундамента
Для легких строений (летней кухни, сарая, гаража, садового домика) и пристроек к дому (веранды, террасы) смысла устраивать мощный фундамент нет. Можно сделать ленточный фундамент своими руками, который сэкономит до 50% бетонной смеси.
Что касается глубины закладки, точно рассчитать ее возможно, зная особенность грунта. Но обычно скрупулезные расчеты делают, собираясь строить большой дом. В остальных случаях обходятся усредненными показателями: ленточный фундамент заглубляется примерно на 20-25 см ниже глубины промерзания. Для легких строений ленточный фундамент обычно имеет общую высоту до 70 см.
Прочность фундамента – первая необходимость, поэтому устройство ленточного фундамента подразумевает только качественный цемент высокой марки.
Устройство ленточного фундамента своими руками
- Выкопать траншею по разметке, сделанной для фундамента.
- Засыпать дно траншеи слоем песка толщиной около 15 см, пролить водой и утрамбовать. Качественно утрамбованная подушка из песка гарантирует равномерную усадку фундамента. В принципе, если строение легкое, большой усадки ждать не приходится. Но в любом случае, часть ленточного фундамента, выступающая над землей, должна быть около 30-35 см.
- Уложить слой гравия или щебня толщиной около 10-12 см.
- Залить цементным раствором.
- Слои нужно засыпать и заливать цементом до самого верха траншеи.
- Соорудить над залитой траншеей опалубку на планируемую высоту фундамента. Нижняя часть опалубки должна заходить в траншею, чтобы конструкция получилась монолитной.
- Уложить в опалубку бетон.
- Когда заливка будет закончена, нужно выждать 3-4 часа и прикрыть поверхность ленточного фундамента каким-нибудь укрывочным материалом (лучше всего – мешковиной).
Когда возводить стены
Многих волнует вопрос: когда можно будет приступать к возведению стен после заливки ленточного фундамента? Бетон – материал, который не высыхает, а «схватывается». Для этого ему нужно около 7-10 дней, после этого можно начинать строительство. А полную проектную мощность фундамент наберет примерно через месяц.
Выбирая фундамент под легкий деревянный дом, коттедж или баню, рачительный хозяин думает о том, что основание дома должно быть прочным, долговечным, но при этом недорогим. подходит под все эти требования.
Плюсы и минусы столбчатых фундаментов
Этот тип фундамента имеет ряд преимуществ:
- Относительно низкая цена
- Минимальные затраты труда на его возведение
- Легкость. Расположенный под фундаментом грунт осаждается меньше, а значит, площадь фундамента также можно уменьшить.
Столбы фундамента могут быть выполнены из бетона, бутобетонной кладки, природного камня, кирпича и камня-плитняка.
Земляные работы
Перед тем как сделать столбчатый фундамент, необходимо подготовить участок под строительство. Для этого снимаем лишний грунт, устраняем неровности. Если верхний грунт глинистый, придется снять большую его часть и засыпать песком.
Далее необходимо выполнить разметку участка. С помощью строительной нити размечаем площадку согласно приложенному чертежу. Натягиваем нить двумя линиями, параллельными друг другу, с расстоянием, равным толщине будущего ленточного фундамента. Контролируем угол пересечения нитей и углы будущей конструкции, они должны быть равны 90 °. Обозначаем места пересечения и примыкания стен, а также углы здания, места с наибольшей нагрузкой.
По всему размеченному участку вынимаем грунт на 30 – 40 см там, где будет ленточный фундамент. Ширину делаем на 7 – 10 см больше, чтобы осталось место для опалубки.
Согласно чертежу столбчатого фундамента с помощью ручного бура делаем скважины там, где будут столбы. Диаметр ручного бура бывает 150 мм, 200, 250, 400 мм. Если глубина столбов не превышает 1 м, то дополнительной фиксации стенок от осыпания не нужно. Если же глубина больше, то придется сформировать подпорки из досок, чтобы грунт не осыпался.
На дно скважин засыпаем песок, слоем 10 см.
В последний раз проверяем расположение скважин по осям и ровность будущего фундамента.
Обустройство столбов для фундамента
Для обустройства столбов будем использовать бетон, но для оборудования его гидроизоляции, выполним маленькую хитрость.
Из рубероида, скрученного в два слоя, формируем трубу необходимого диаметра. Соединения проклеиваем скотчем, а также по окружности обклеиваем трубу. Вставляем конструкцию в скважину до упора в грунт.
Из арматурного прута 10 – 14 мм диаметром и проволоки 6 мм вяжем и свариваем армирующий каркас. Вставляем его в скважину. Верх прутьев должен выступать из скважины минимум на 15 – 25 см.
Начинаем заливать столбы бетоном. Для этого сначала заливаем 20 – 25 см внутрь скважины и приподнимаем трубу из рубероида так, чтобы бетон внизу растекся и сформировал подошву. Затем заливаем скважину до конца бетоном, формируя столб. С помощью электрического глубинного вибратора утрясаем бетон, чтобы в нем не осталось воздушных пузырьков и пустот.
Пока бетон в столбах сохнет, займемся ленточным фундаментом.
Способы возведения столбчатого фундамента
Перед установкой столбов укладывается так называемая «подушка» из железобетона, бетона или песка. Она защищает фундамент от проседания. Столбы ставят по площади здания на расстоянии в 150-200 сантиметров друг от друга и обязательно под углами дома, местами соединения стен, стойками каркаса и другими тяжелыми элементами конструкции. По верхней кромке столбы фундамента соединяют железобетонными балками (рандбалками), благодаря чему вес возводимого здания равномерно распределяется по всем столбам.
Фундамент этого вида может быть возведен с помощью металлических или асбестоцементных труб. Для возведения столбчатого фундамента из труб проводят следующие работы:
В грунте на месте столбов пробуривают отверстия 240 мм в диаметре. После этого основание утрамбовывают. В пробуренные отверстия вставляют трубы 200 мм в диаметре и засыпаются для фиксации грунтом с внешней стороны. В трубу заливают на 1/3 часть ее высоты бетонную смесь и поднимают трубу вверх на 10-15 см. Ждут, пока застынет бетонная смесь – это будет основание фундамента.
Видео возведения столбчатого фундамента для легких деревянных строений
Читаем дальше - узнаём больше!
Сооружение любого дома, бани или даже просто сарая всегда начинается с подготовки основания. Но сделать его довольно непросто, есть немало потенциальных проблем, исключить которые обязан каждый строитель, будь то профессионал или любитель. Для начала стоит уяснить, что из себя на самом деле представляет основание под дом.
Что это такое?
Фундамент - это подземная, намного реже подводная часть любого сооружения, транслирующая на грунтовое основание статические и динамические напряжения. Правильное проектирование подразумевает такую передачу импульсов, при которой невозможно превышение норм усадки и ускоренное разрушение дома.
Существует ряд приемов, при помощи которых достигается такой эффект:
- рассредоточение действующих сил по значительной территории;
- изъятие грунта до крепкой массы;
- преодоление рыхлого слоя в отдельных местах за счет свай;
- повышение прочности поверхностного массива.
Самый легкий вариант – это строительство на полностью скальном грунте, там усадки нет, или она чрезмерно мала. Гораздо тяжелее создавать и проектировать фундаменты там, где почва отличается повышенной сжимаемостью. Еще хуже для архитекторов и застройщиков территории с меняющимися свойствами грунта.
Тип подложки определяет и предпочтительные варианты основания под дом. Пространство контакта рассчитывается исходя из создающейся нагрузки и прогнозируемого ответного воздействия со стороны грунта.
Разновидности
В бытовом малоэтажном строительстве используется намного меньший спектр вариантов фундаментов, нежели в промышленном секторе. Именно поэтому можно и нужно изучить каждый тип наиболее пристально, чтобы не допустить возникновения ошибок. Наряду с лентами и плитами монолитного исполнения, широко востребованы оказались и основания стаканного типа. Название неслучайно - избыточную нагрузку принимает точечная конструкция, потом эта сила распределяется именно там, где давление может быть очень большим. Под крупными постройками небольшой высоты именно «стаканы» и монтируются во многих случаях.
Важно: не стоит принимать имя этого фундамента буквально. В геометрическом плане он больше всего напоминает ступени в виде трапеций, вершины которых уже по сравнению с основанием.
Следует учесть, что под малоэтажными домами стаканы стоять не должны в принципе.
Их предпочтительно ставить под:
- мостами, переброшенными через водоемы;
- переходами и переездами через рельсовые пути;
- подземными гаражами, парковками;
- одноярусными складскими, спортивными, развлекательными и торговыми учреждениями;
- мастерскими и подсобными объектами на энергетических предприятиях.
Стаканные фундаменты формируются строго в рамках технического задания и ГОСТов, никакой самодеятельной инициативы тут быть не может в принципе. Определение свойств грунта и материала, составление картины геологических пластов производится путем тщательных испытаний. На каждый конкретный случай проектные институты разрабатывают специальные серии стаканных фундаментов, особенности которых закрепляются максимально строго.
Ключевыми составными деталями оказываются:
- плита, играющая роль опоры, устанавливается на подушку из песка и щебня, занимающую дно котлована;
- колонна;
- подколонник, как раз он и похож больше всего на стакан;
- столб из бетона, удерживающий опорные балки под стенами.
Тяжелый армированный «стакан» делают точечным, и потому нагрузка на грунт оказывается минимальной. Быстрота работы впечатляет даже неплохо знакомых со строительством. Более того, потребность в специальных машинах при подъеме тяжелых деталей не сказывается отрицательно на сроках выполнения работ. Малая выраженность контактов с землей позволяет сократить до минимума поглощение воды. Под зданиями значительной величины «стакан» очень хорош, но вот под частным домом он себя не оправдывает.
Стаканный фундамент невозможно сделать, если не очистить поверхность как следует до идеально ровного состояния. Запрещено закладывать плиту выше 1 м. В процессе работы постоянно проводится контроль геометрии при помощи нивелиров и уровней. Стаканы после доставки на стройплощадку очищают от любого мусора, подъем и установка их производятся при помощи крана. Работать нужно медленно, внимательно сверяясь с положениями рисок.
Сетка из нити поможет связать отдельные элементы. Извлеченный грунт вывозить нельзя, он пригодится для засыпки котлована до верха монтируемого блока. Далее ставят опорные балки на сами стаканы либо на столбики.
Применение клиньев под колоннами индустриальных зданий строго обязательно. В частном и индивидуальном строительстве определенное значение имеет «плавающий» тип основания.
Конечно, никакой жидкости в нем или вокруг него быть не должно. Наоборот, создаваемая конструкция - жесткая, армированная плита из железобетона, располагаемая под всем объемом будущего дома. «Плавание» сводится к приспособлению опоры возникающим нагрузкам. Такое решение почти не меняется под действием подвижек грунта в отличие от металлических труб (свай), они не деформируются силами холодного пучения. В большинстве случаев используют плиты 25-30 см в толщину, под которыми находится слой песка и гравия сопоставимых размеров.
Серьезной проблемой у любых плавающих оснований является значительное потребление стройматериалов. Невозможно залить плиту там, где территория имеет хотя бы отличный от измерительной погрешности уклон. И даже в самых благоприятных случаях не представляется возможным организовать подвал либо цокольное помещение. Ужесточаются требования к коммуникациям, их проводка и планирование становятся филигранным искусством. Мало того, если допускаются ошибки с инфраструктурой, сложность и стоимость их коррекции неприемлемо высока.
Материалы
Многое при выборе вида фундамента и его оптимальной организации зависит от вида использованных наверху стройматериалов. Так, стена из кирпича тяжелее, чем сопоставимая (или даже немного большая) деревянная конструкция, поэтому нужно будет создавать под ней крепкое, стабильно работающее основание. Постройка с глубокой закладкой опоры признается большинством специалистов максимально надежной и устойчивой, но сложность подготовки такого элемента делает его приемлемым только для крупного кирпичного дома.
В дополнение к бетонным лентам часто монтируются сваи трех видов:
- буронабивные;
- винтовые;
- забиваемые.
Даже без специальных геологических и геофизических исследований очевидно, что свойства грунта в различных местах неодинаковы. Его состав и механические параметры прямо влияют на выбор оптимального и допустимого вида материала.
Также во внимание стоит принять полосу промерзания, характеристики надземного строения, климат, подземные воды, доступные застройщику средства.
- железобетон;
- трубы из асбеста;
- металлические конструкции.
А вот древесина, даже особенно прочная и обработанная по всем правилам защиты, не может быть признана вполне эффективным решением. В большинстве случаев самостоятельные застройщики выбирают железобетон, потому что этот материал универсален и пригоден для всех известных видов почв. Приготовить его можно с использованием цемента, песка различных фракций, щебенки и арматурных прутов. Монтаж стальных полос делается в опалубке, после их соединения внутрь вливают строительный раствор.
Меняя пропорции его компонентов, консистенцию и добавляя специальные присадки, можно гибко корректировать свойства готовой отливки.
При возведении постройки на крепкой почве, сложенной каменными породами, можно применять для кладки фундамента природный камень и легкие сорта бутобетона. Те же материалы рекомендуются для использования на большинстве грунтов, не подверженных пучению в зимнее время. Но надо обратить внимание, что критически важным становится соблюдение методики работы. Неправильность контуров естественных камней затрудняет их плотную однородную выкладку. Корректировать обнаруженные недостатки весьма тяжело, для этого практически всегда приходится вызывать подъемную технику.
Потому гораздо чаще выбирают простой бетон (даже без упрочняющих арматурных вставок). В качестве вяжущего вещества, кроме цемента, для производства бетона используют иногда полимеры специального состава и сочетание кремнезема с известью. Но последний тип, позволяющий сделать силикатный бетон, очень плохо показывает себя там, где почва обильно насыщена влагой или подвержена промерзанию на большую глубину.
Вместо заливки своими руками, допускается установка готовых блоков, но это менее точный и надежный способ. Полуфабрикаты промышленного изготовления нужны для столбовых и ленточных фундаментов.
Большое внимание стоит, конечно, уделить и песку. Кроме вхождения в состав бетонного раствора, он «отмечается» еще в одном амплуа - подстилающей подушки. Такие подкладки рекомендуется создавать, если породы внизу рыхлые и сами по себе не перенесут создающейся нагрузки. Оба случая, когда при строительстве фундамента применяется песок, требуют главным образом его карьерной разновидности с большой фракцией. В качестве арматуры используют специальные стержни, геометрия которых рассчитана на идеальное сцепление с бетонной массой.
Дерево применяют в виде опор, в конструкциях опалубки. Дешевизна и доступность этого материала не позволяют, к сожалению, игнорировать главную его проблему, то есть малый период эксплуатации. Выбирая натуральный камень, следует внимательно разбираться не только с его характеристиками и стоимостью, но и с перевозочными расходами. Карьерный камень дешевле и практичнее, нежели гранит или песчаник, получить его можно без чрезмерных расходов. Для утепления фундаментов традиционно используют керамзит, но имеет смысл подумать и о других, более современных и практичных утепляющих материалах.
Особенности
Устройство конкретного фундамента в очень большой степени зависит от типа, к которому он относится. Для малоэтажной частной застройки характерен весь круг классических оснований и комбинаций их между собой. Плиты неизменно отливают только внутри опалубки, нельзя использовать их на крутом склоне и на просадочном грунте. Сборка столбов из бетонных стоек и стаканов не исчерпывает все возможные варианты; вполне можно отливать раствор в опалубку трубчатой либо щитовой формы. Такая опалубка отличается особо широкой нижней частью, но несущая способность ее меньше, нежели у свай.
Ленточное основание может быть собрано из фундаментных блоков ФБС, выложено из бута, оформлено кирпичом либо залито в опалубку.
Если почва склонна к пучению, лента требует:
- дренажных работ;
- засыпки нерудных материалов;
- теплозащиты наиболее проблемных частей конструкции.
Что касается свай, специфика есть у каждого их подвида. Так, буронабивное исполнение хорошо проявляет себя на участках со сложным рельефом или со слабой почвой. Но при этом отсутствие гидроизоляции делает невозможным применение таких опор при среднем и высоком уровне почвенных вод. Винтовые подпорки технологических ограничений не имеют, однако рекомендуется использовать их только под деревянными постройками.
Все свайные и столбовые фундаменты полагается оборудовать ростверком, он может быть выполнен различным образом, но в любом случае призван стать опорой для стен и увеличить пространственную жесткость. Под расположенными в доме лестницами, генераторами аварийного питания, печами, капитальными каминами и так далее требуется организовать автономные фундаменты.
Когда сооружается пристройка, целесообразно отдавать предпочтение решениям на сваях и на столбах. Независимо от того, выбраны ли эти или какие-то другие типы оснований, между основным и второстепенным фундаментами очень важно оставить технологический разрыв.
К сведению: стропильные системы кровельных блоков тоже должны быть автономны. Столбовая система привлекательна исключительной простотой и возможностью выполнить почти все работы без помощников. Столб полагается заливать за один прием.
Составными структурами фундамента, собранного из столбов, являются:
- плиты толщиной 0.3 м;
- железобетонные стойки;
- армирующий вертикальный каркас;
- ростверк из различных материалов.
При всех достоинствах столбовой вариант не справится с нагрузкой от тяжеловесных стен. Плохо работать он будет на влажной почве, на грунте, склонном к просадке и оползанию. Не рекомендуется использовать подобный подход там, где присутствуют крутые склоны. А вот пучение не слишком опасно, вполне хватает типичного набора мер по профилактике его.
Столбы лучше свай в том смысле, что они позволяют обеспечить дополнительную опалубку и гидроизоляцию после окончания строительства.
Частные застройщики высоко ценят ленточные фундаменты с малым заглублением. Обустроить их намного сложнее, чем любые столбы. Для армирования применяются каркасы, точки сопряжения которых усиливаются анкерами. Чтобы внешний слой бетона прослужил дольше, используют подкладки и боковые кольца.
Дополнительное прикрытие обеспечивают:
- слой гидроизоляции;
- утеплительные материалы по внешней грани;
- отмостка (препятствующая вспучиванию);
- нерудные материалы (с той же целью);
- обратная засыпка траншейных пазух (чтобы лента не выдергивалась на поверхность).
Заглублять ленту нужно только при наличии подвальных этажей. В любом случае она не применяется на проседающих и мокрых грунтах. Если строительство ведется на склоне, часто выручает ступенчатое бетонирование, но даже оно не позволяет уверенно монтировать тяжеловесные стены. Несомненным преимуществом ленты является удобство работы с точками ввода инженерных коммуникаций и отсутствие запретов на высоту дома. Полы могут быть построены по грунту, также допустим монтаж перекрытий по балкам. В наиболее сложных случаях, когда лента, столбы и сваи неэффективны, рекомендуется применять плиты.
Следует учесть, что даже эта очень надежная технология имеет объективные пределы. Если грунт отличается низким сопротивлением, плитное основание может проседать. Под действием сил пучения, возникающих на нависающем склоне, блок может сдвинуться в сторону. Плавающая плита отличается идентичной толщиной периметра, требует значительного расхода стройматериалов.
Ребристый вариант позволяет сократить толщину центральной области; есть также решения со встроенным теплым полом и с содержащейся заготовкой под погреб.
Вне зависимости от использованного варианта, все фундаменты должны иметь продухи. Подполье непрерывно накапливает влагу, испаряющуюся из земли. Водяные пары очень опасны для любой строительной конструкции, для любого отделочного материала. Повышенное внимание стоит уделить постройкам из дерева и всякого рода домам на участках, где вероятно накопление радона. Отсутствие промерзания грунта заставляет влагу просачиваться в подполье даже зимой.
Если не позаботиться о продухах, вода соберется и замерзнет на различных частях фундамента, на оборотной стороне полов первых этажей. СНиП предусматривает, что даже в идеальных случаях общая площадь вентиляционных каналов должна составлять минимум 0,25% от пространства подвала или технического подпола. А когда работы ведутся в местностях с повышенным уровнем концентрации радона, этот показатель увеличивают в 2-3 раза. Дополнительно стоит учесть, что оборудовать продухи меньше чем 0,05 кв. м просто нет смысла. Предельной их величиной является 0,85 кв. м, поскольку при превышении этого размера придется тщательно армировать конструкцию.
Какой формы делать продухи - решают сами хозяева домов. Чаще всего выбирают прямоугольник, такая конфигурация не только простая, но и максимально эстетичная на вид. А вот расположение отверстий снаружи должно быть однородным по площади. Исключить образования не имеющих вентиляции «мешков» можно, если не отдалять продухи от углов больше, чем на 90 см (измерения ведутся по внутренним граням). Наиболее эффективным решением оказывается симметричная расстановка четного числа отверстий.
То, насколько высоко поставить продухи, определяют сообразно высоте первого этажа над землей. Но нижняя точка их не должна находиться ближе к грунту, чем 20-30 см. Если не соблюсти это правило, можно столкнуться с заливом подполья в весенние и осенние месяцы.
Важно: когда дом оснащается внутренними несущими стенами, делать продухи следует для каждого подпольного пространства. Если из расчетов следует излишне большое число отверстий, которое может ослабить конструкцию фундамента, нужно обойти эту проблему увеличением размеров отдельного канала.
Кроме вентиляции, рациональное обустройство фундамента подразумевает и обратную засыпку. Дома постоянного проживания, отапливаемые круглогодично, не дают промерзать подстилающим их почвам. Поэтому под такими постройками допускается использование любого вида отсыпки, даже из глины. Проекты, в которых планируется вести перекрытие по балкам, рекомендуется засыпать изнутри именно глиной как наиболее дешевым материалом. Песок придется использовать под плавающими полами в виде слоя хотя бы 100 мм.
Значительные объемы строительных работ делают вполне оправданной засыпку грунтом с пятна застройки, вынимаемым из траншей. Только верхнюю часть можно засыпать песком, чтобы залить подбетонку. На участках с высоким стоянием грунтовых вод используют щебень. Если же водоносный горизонт залегает относительно глубоко, допускается экономить, используя песок.
К сведению - описанная в строительных нормах устаревших редакций организация внешних глиняных замков сейчас запрещена.
Уплотнение засыпаемого грунта обязательно через каждые 0,2 м. Недопустимо наличие в засыпке крупных камней (размером свыше 0,25 м). Дренаж при необходимости формируется в виде продольных каналов, подсоединяемых к единому контуру, стоящему по всему периметру здания. Обкладывать нерудными материалами фундамент нужно на разную глубину. Так, при эпизодическом подогреве дома хватает 0,2 м песка рядом с внутренними стенами.
Если отопления нет, а промерзать грунт может на 100 см, требуется формировать пазуху 200 мм, насыщаемую инертными материалами. А вот когда глубина заморозки достигает 2 м, придется ставить уже 50 см защитного слоя.
Важно: отсчет этой глубины засыпки принято вести от планировочных отметок, чаще всего от отмосток. Она не может превышать ¾ углубления подошв лент. Только при формировании перекрытий по лагам допускается не уплотнять засыпанные материалы, во всех остальных случаях это предельно важно.
Под стяжку требуется всегда уплотнять засыпку до уровня 0,95 м. Оканчивать трамбовку, будь то в ручном или в механизированном режиме, нужно после того, как на грунте не получится оставить след. Поливка песка, суглинка и супеси нецелесообразна, это может привести к избыточному насыщению водой почвенных горизонтов. Тяжелый грунт можно увлажнять не более чем до 23%, а легкую супесь максимум до 14%. В любом случае монтировать стяжку, прежде чем полностью высохнет почва, недопустимо.
Подбетонка должна использоваться под всеми монолитными фундаментами.
Ее роль троякая:
- сокращение высоты защитных слоев;
- исключения прорыва цементного молока в нижние слои;
- прикрытие гидроизоляции подошвы фундамента.
Грунт, разместившийся вдоль внешних граней фундамента, ничем не защищен от холода. Это означает, что он будет вспучиваться, причем неоднородно по всему объему, и возникнет усилие, вытягивающее бетонное основание наверх. Есть три основных варианта решения этой проблемы, один из которых - как раз обратная засыпка. Можно также утеплять отмостку, формируя ленту 0,6-1,2 м шириной вокруг всего дома. Еще один способ состоит в создании скользяще-сминаемой теплоизоляции.
Суть его состоит в том, что к внешним стенкам прикрепляется жестко плотный экструдированный пенополистирол. Далее цоколь, закрепляемый в грунте, укрывается парой слоев полиэтилена. Монтируются листы ПСБ-25, их нужно ставить строго по вертикали и плотно прижатыми к стене. Удерживать эти листы сможет песочная присыпка, поэтому дополнительного крепления не потребуется. Силы пучения неизменно сминают полистирол, но его подъем по слою разглаженной пленки не приносит ущерба ключевому уровню теплозащиты.
Возвращаясь к подошве под фундамент, стоит заметить, что чаще всего она вдвое превосходит ширину самого основания. Чтобы опираться на всем протяжении подошва могла стабильно, оборудуется так называемая подбетонка (о других функциях которой речь уже заходила). В промышленно развитых странах эта опорная конструкция предписана всеми строительными стандартами и технологическими нормативами. Исключить ошибки помогает двойная перепроверка всех расстояний между расставленными геодезистами вехами. Только затем все установочные линии показываются при помощи шнуров.
Подбетонка из щебня позволяет экономить на выполнении строительных работ. Толщина создаваемого слоя не может быть менее 200 мм. Но проблема может быть связана с малой жесткостью формируемой подложки. Потому засыпать щебень под фундаменты серьезных, ответственных строений нет смысла. А вот под хозяйственными блоками, сараями подобное решение себя полностью оправдывает.
Бетонный подготовительный слой широко применяют под плитами и лентами. Кроме повышенной несущей способности, это обусловлено еще удобством организации указанных видов фундамента на жестких подстилающих поверхностях. Особенно важно такое преимущество в зимние месяцы, когда характеристики грунтов резко ухудшаются.
Согласно стандартным правилам, предварительное бетонирование производится строго растворами от М-350 и выше.
Как выбрать?
Как бы тщательно ни была выполнена подбетонка, дренаж, если тип основного фундамента избран неправильно, все эти работы и конструкции окажутся почти бесполезными. Когда строительная площадка сложена легко движущейся мокрой глиной или пылящим песком, склонным к глубокому промерзанию, не стоит выбирать ленточный фундамент. Как только наступит весна, морозное пучение сменится опусканием. Это неизбежно повлечет возникновение трещин и даже разломов. Что хуже всего, даже немедленный ремонт по всем правилам с использованием адекватных инструментов и материалов уже окажется бессилен.
Но если подобных проблем с грунтами нет, лента имеет явное преимущество - ускоренный монтаж даже без помощи профессионалов. Потому именно ее рекомендуют рассматривать в первую очередь для жилого дома, дворовых построек и бань. Монолитный ленточный фундамент из бетона способен проработать до 150 лет, и при этом смонтировать его смогут все, даже не тратя деньги на аренду мощных строительных машин. Плата за ленту очень велика, и смонтировать ее в холодные месяцы нельзя.
Проблемные грунты, встречающиеся довольно часто, особенно в районах нового освоения, легко «победить», используя плиту. Скорость ее монтажа при одинаковом уровне подготовки та же самая, что и у ленточного основания. Плитные подложки уверенно заливаются за 1-2 месяца собственными силами. Точнее, заливка происходит быстрее, но много времени требует застывание смеси. При подъеме и спуске постройки на плите движутся равномерно, и это исключает опасность их разрушения.
Монолитная конструкция может быть смонтирована как на поверхности, так и с некоторым заглублением; преимущества перечеркиваются в значительной мере повышенными расходами.
Решение проблемы сложного грунта возможно и за счет свай. Буронабивной тип их монтируется исключительно при помощи специальной техники, причем весьма разнообразной - потребуются и перекачивающие бетон системы, и грузоподъемники, и бурильные аппараты. Если планируется обустроить вокруг свайных опор замок из глины, подавать ее придется особыми насосами. Конечно, использование целого парка машин и привлечение нескольких профессионалов заметно удорожает строительные работы.
Если поставлена цель сократить расходы и трудоемкость, можно применять винтовые конструкции.
Расчеты
Чертеж фундамента готовится только после того, как закончены все необходимые расчеты, вычисления линейных и прочностных параметров. Выносные изображения прописываются отдельно, общие масштабы - от 1: 100 до 1: 400. Чтобы переносить схему на местность было проще, используют осевую разметку. Непременно следует отмечать в документации разрыв от крайних до разбивочных осей. Другой обязательный элемент любой продуманной схемы - сетка координат.
Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.
Что это такое?
Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.
Так он выглядит
Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.
Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.
Виды и типы фундамента
По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).
Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.
Схема стен с МЗЛФ
Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:
Монолитным;
Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.
Плюсы и минусы ленточного фундамента
У него есть три несомненных достоинства
Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);
Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.
Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки , а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.
Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:
Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;
Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);
Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);
Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.
Пошаговая инструкция – фундамент своими руками
Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.
А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.
Этапы работ
Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.
Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки
Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.
Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.
Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта
Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.
Выставляем опалубку из досок
Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.
Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.
Вяжем арматуру
Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.
Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.
Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.
Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.
Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке
При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.
Заливаем
При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.
Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.
Ждем застывания
Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.
Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича
Использование для строительства домом
Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус , бревно, пеноблок либо керамические блоки . Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада . Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.
Правильно выбрать и построить фундамент, оптимальный под определенный тип и размер дома, значит, обеспечить зданию твердую опору, которая прослужит в течение нескольких десятилетий. Даже спроектированное гением строение не простоит и пары лет, если будет установлено на ненадежном основании. Грунтовые воды, сезонные осадки, изменения в плотности грунта и его подвижность быстро разрушат такую постройку.
Заботу о выборе и оборудовании фундамента желательно переложить на плечи профессионалов, которые имеют должный опыт и знают как построить фундамент для дома. Это не приведет к перерасходу бюджета, ошибкам при заложении и, как следствие, низкому качеству опоры. Квалифицированные специалисты не только помогут определиться с видом оптимального фундамента, что уменьшит общие расходы на возведение дома, но и гарантированно сделают работу максимально качественно.
Разновидности фундаментов для малоэтажного строительства
Выбрать подходящий фундамент для дома - главная задача, с которой начинается строительство. Неправильный вид скажется на долговечности здания, прочностных характеристиках или станет причиной ненужных затрат. Поэтому сначала следует определиться именно с типом опоры. Для этого учитывается ряд важных параметров.
Глубина залегания грунтовых вод. Если они слишком близко к поверхности, то неподходящий фундамент приведет к подтоплению и неравномерной осадке здания.
Плотность и состав почвы. Подвижные грунты требуют одного вида основания, плотные - другого.
Глубина промерзания земли. Если не учесть этот фактор, то после каждой оттепели появляется шанс образования трещин в фундаменте, стенах и перекрытиях.
Армированный ленточный фундамент с вентиляционными отверстиями
В малоэтажном строительстве жилых домов, коттеджей, бань, сараев и прочих хозяйственных построек используются четыре основных вида фундаментов.
Ленточный. Представляет собой сплошную конструкцию, которая располагается по периметру будущего строения. Может заливаться в опалубки непосредственно на месте или собираться из бетонных блоков, изготовленных отдельно.
Плитный. Состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Верхний слой - сплошная железобетонная плита.
Свайно-ростверковый. Собирается из закопанных глубоко в грунт столбов, которые в верхней части соединены ростверком-перемычкой, равномерно распределяющей нагрузку на конструкцию.
Свайный. Возводится из опор, которые располагаются равномерно под всей площадью дома или под местами с наибольшей нагрузкой - углами дома, стенами, перемычками.
В зависимости от вышеуказанных факторов, материала изготовления здания и его размеров определяется конечный результат, и создается проект фундамента для дома.
Столбчатый фундамент для легких хозпостроек
При строительстве любого фундамента обязательно надо учитывать вес здания. Легкие хозпостройки не требуют монументального основания, поэтому наибольшее распространение для них получили столбчатые фундаменты. Их выбор обусловлен следующими качествами:
быстрота монтажа;
невысокая стоимость;
способность обеспечить надежную опору.
Столбчатый фундамент устанавливается на подушку из песка или мелкого гравия, в верхней части столбы соединяются балками, на которых в будущем устанавливается цоколь. Важно учесть глубину промерзания грунта и степень его пучинистости. Этот вид основания подходит для малоподвижной почвы, иначе может произойти смещение конструкции.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Свайный фундамент для каркасных домов
Свайный фундамент это несколько вкрученных или вбитых в землю свай (толстых металлических труб с антикоррозионным покрытием), на которых монтируется обвязка и строится дом.
Так как эта технология сравнительно новая и не все строительные компании могут похвастать, что владеют ею в совершенстве, то пока еще встречаются случаи, когда через некоторое время после строительства дом несколько проседает под некоторыми сваями. Но зарубежный опыт показывает, что такие казусы происходят исключительно при несоблюдении технологии, а если монтаж свайного фундамента выполнен по всем правилам, то он станет надежной опорой для дома. Кроме того, сваи позволяют возводить здания даже на грунтах с высокой степенью подвижности.
Фундамент для деревянных домов из бревен
Строения из оцилиндрованных бревен и бруса обладают меньшим весом, чем кирпичные или бетонные, но превышают каркасные дома, поэтому лучшим вариантом для них станет мелкозаглубленный ленточный или свайно-ростверковый фундамент.
Первый вариант позволяет оборудовать подвал, обладает достаточной устойчивостью к нагрузкам и относительно невысокой стоимостью. Для обеспечения его долговечности необходимо оборудовать качественную гидроизоляцию и насыпать толстую песчаную подушку.
Для свайно-ростверкового фундамента надо выкопать ямы, до уровня промерзания почвы и соединить их перешейками. Затем в ямы и канавы заливается бетон и получается бетонная лента, из которой выходят столбы, опирающиеся на почву ниже уровня промерзания.
Устройство свайно-ростверкового фундамента
Эти виды фундаментов предоставляют возможность оборудовать надежное и долговечное основание, которое с легкостью выдержит вес деревянного дома в один или два этажа и позволит избежать ненужной переплаты, обустраивая излишне дорогую, рассчитанную на внушительную массу опору.
Плитный и ленточный фундаменты для каменных домов
Здания, изготовленные из кирпича, бетона или строительных блоков, требуют наличия крепкого фундамента, потому что обладают внушительным весом и полностью лишены пластичности, которая хоть и малой степени, но присуща деревянным домам. Малейшая подвижка основания может привести к образованию трещин в стенах и перекрытиях. Поэтому лучшим вариантом станет плитный или заглубленный ленточный фундамент.
Плитное основание представляет собой многоуровневую конструкцию, которая укладывается в заранее прорытую яму, немного превышающую размерами строящееся здание. П литный фундамент для дома состоит из следующих слоев:
подушка из щебня;
слой песка;
гидроизоляция;
армированная бетонная плита;
второй слой гидроизоляции;
утепление.
Подобный вид основания позволяет выдержать большой вес здания и обеспечивает неподвижную опору на пучинистых грунтах.
Ленточный фундамент глубокого заложения монтируется на глубине более метра, чтобы оказаться ниже уровня промерзания почвы. В зависимости от региона и среднегодовой температуры это значение может меняться. Ленточный вид основания выполняет двойную функцию, помимо обеспечения надежной поддержки каменных стен, он позволяет обустроить подвальное помещение, но в таком случае понадобится потратиться на гидроизоляцию и утепление.
Какой фундамент для дома обойдется дешевле
Рассматривая, как правильно построить фундамент для частного дома и не тратить больше необходимого, следует учесть вид почвы, вес строения и еще массу характеристик, тогда получится подобрать идеальный вариант.
Наименьшая стоимость и затраты времени присущи столбчатому фундаменту. Но у него есть два существенных ограничения: монтаж только на малоподвижных или неподвижных грунтах и небольшой вес строения. Как итог, для жилого дома или тяжелой постройки он категорически непригоден.
На втором месте сваи, но здесь все зависит от их разновидности. Винтовые самые недорогие из все но подходят для легких строений, буронабивные – для кирпича и бетона, а забивные обеспечивают высокий уровень устойчивости, но очень дорого стоят.
Ленточный фундамент. Незаглубленный и мелкозаглубленный вид обойдутся не намного дороже, чем столбчатый, а лента глубокого заложения отличается самой высокой ценой, благодаря увеличению объема работ и использованию большого количества материалов.
Монолитная плита это самый дорогой вид фундамента, но обеспечивает максимальную надежность на пучинистых грунтах. В некоторых случаях такой фундамент это единственный подходящий для почвы вариант.
Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:
Как итог, далеко не факт, что казалось бы, недорогой фундамент таковым и останется. Иногда бывает, например, что выгоднее сделать монолитный фундамент, чем закапывать ленточный на глубину промерзания. Выбор фундамента должен основываться на совокупности факторов, потому что цена может измениться в зависимости от ситуации.
Плитный фундамент с битумным покрытием под кирпичный дом
Ленточный фундамент - оптимальный вариант
Если же почвы не накладывают на выбор фундамента особых ограничений, то лучшим вариантом станет ленточный. Его преимущества, по сравнению с другими:
обеспечивает высокую устойчивость здания любого веса;
универсален (в зависимости от ситуации используется определенный вид основания, который позволяет расходовать бюджет в строго определенных рамках);
обустройство гидро- и теплоизоляции обеспечивает устойчивость к промерзаниям почвы, защищает от образования конденсата и продлевает срок службы опоры.
Единственным ограничением для установки ленточного фундамента является высокая влажность почвы, но территорий с такими грунтами в нашей стране мало, поэтому во всех других случаях можно использовать этот тип основания.
Заключение
Фундамент - одна из наиболее важных частей здания. На нем глупо экономить, его нельзя делать низкого качества, доступ к нему сильно ограничится после постройки здания, что осложняет починку. Его оборудование необходимо сделать сразу и хорошо, поэтому такую работу можно доверять только профессионалам.